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Le village médiéval d'Exilles et ses églises

Wed, 16 Nov 2022 12:56:00 GMT

L'histoire de l'ancienne Exilles (Excingomagus des Celtes et Exmilia des Romains) est moins liée à celle de la forteresse du même nom qu'on ne pourrait le croire. Dès l'Antiquité, des ouvrages militaires ont été érigés dans la région, tenus par une autorité centrale (d'abord les empereurs romains, puis les Dauphins, le roi de France et enfin le roi de Sardaigne), mais les garnisons des forteresses ont également été recrutées dans des pays lointains qui n'avaient rien en commun avec les habitants locaux.

La forteresse a presque toujours servi de base logistique pour contrôler les frontières du Piémont et de la France et, en cas de raids, le village était le premier à en subir les conséquences. On se souvient à cet égard du massacre de juin 1453 par le duc Lodovico de Savoie, qui saccagea le village et massacra les habitants. Puis il y eut de nombreuses incursions vaudoises entre 1560 et 1574, et en 1650 le village fut incendié et mis à sac par une bande de déserteurs et de soldats de la cavalerie.

D'autre part, au cours du Moyen Âge et jusqu'aux XVIIe et XVIIIe siècles, les actions de pillage contre les villages frontaliers étaient fréquentes sans que les garnisons des forteresses aient la possibilité d'intervenir. C'est pourquoi la ville d'Exilles, qui avait derrière elle une forteresse aussi importante, disposait de ses propres fortifications et d'un abri pour abriter les habitants et le ravitaillement pendant les sièges, séparant ainsi son histoire militaire de celle de la forteresse.

Le village d'Exilles vu d'en haut (Federico Milesi).

L'agglomération était et est toujours constituée1 par un quadrilatère délimité par les quatre rues principales du village. La zone bâtie s'est progressivement développée au cours des siècles à partir d'une forteresse médiévale classique de forme carrée qui est encore clairement reconnaissable dans le tissu du village.

À l'intérieur de cet ensemble de bâtiments, on ne pouvait entrer que par des portes, appelées "Côr" (en patois andito, passage couvert), une au centre du côté de Suse, une au centre du côté de la Doire, une au centre du côté d'Oulx et deux vers la montagne. Les maisons qui se trouvent sur les côtés du quadrilatère ont toutes une caractéristique particulière : ce sont des caves et leur plancher est 70 centimètres plus bas que le niveau du sol ; en outre, on y trouve des linteaux de passages qui étaient probablement communicants.

Il n'y avait aucun bâtiment à l'intérieur de l'abri et l'espace ouvert servait d'abri pour les troupeaux en cas d'agression et de siège. Le village était divisé, dans le sens est-ouest, en trois zones : Corlote, Charrière et Chaclà.

Corlote était l'intérieur du quadrilatère central, tandis que Charrière était l'ancienne rue de France (aujourd'hui Via Roma) au bout de laquelle, en amont et en aval, deux goulots d'étranglement sont visibles, traces des anciennes portes qui fermaient les entrées. Les constructions qui font face à cette voie forment une série de petits abris accolés les uns aux autres. On en compte encore sept, dont le plus ancien est celui de la ruelle Saint-Antoine au Borg du Crin (la tradition veut qu'il y ait eu à l'intérieur une forteresse qui servait d'hôpital aux Antoniens qui, comme on le sait, soignaient l'ergotisme et le zona avec du lard de porc). Une statuette originale y est encore visible à côté d'une peinture récente d'une qualité artistique naïve.

Au centre de la Charrière, court encore un fossé alimenté par les eaux du ruisseau de Galambra, alors appelé "Biarje", semblable à celui de la Grande Garguille à Briançon et remplissant sans doute la même fonction lors des incendies.

LIRE AUSSI : “Bienvenue à Briançon”: un tour nella città fortificata più alta d'Europa

L'ÉGLISE PAROISSIALE DE SAN PIETRO

A l'extrémité sud de la Charrière, sur une place étroite, se trouve l'actuelle église paroissiale, datant du XVe siècle et dédiée à saint Pierre. Cette église se trouve à l'emplacement d'une basilique paléochrétienne, probablement dédiée à Marie : en témoignent les chapiteaux visibles à un demi-mètre de hauteur sur les deux premiers piliers de la nef, qui attestent de l'existence de colonnes en dessous.

La façade, dont le portail d'entrée est surmonté d'arcs brisés, se termine par une corniche en arc brisé. A droite du portail, on peut voir les signes héraldiques caractéristiques du Dauphiné et les fleurs de lys de France. Le maître-autel date de 1682 et un tabernacle en bois sculpté est conservé dans la nef droite, d'où, selon la tradition, l'ostensoir avec l'hostie consacrée aurait été enlevé lors du sac de 1453.

Exilles, église paroissiale Saint-Pierre, retable du maître-autel.

La légende raconte que le butin fut chargé sur un mulet et transporté à Turin, où l'animal s'agenouilla et ne voulut pas aller plus loin. Le pyxide s'ouvrit et l'hostie consacrée s'éleva : ce fut le miracle du Saint-Sacrement, en souvenir duquel fut construite l'église du Corpus Christi, dessinée par Ascanio Vittozzi.

Chaclà, connue sous le nom de "Chatellard" dans des documents plus récents, est la partie sud du village et constituait la porte fortifiée sous le rocher. Les maisons qui l'entourent portent encore des traces visibles de leur ancienne fonction militaire : tours, chemins de ronde et meurtrières. Le seul exemple qui subsiste de cette ligne de fortifications, à part le chemin de ronde du Vicolo della Torre, est la tour de pierre qui reste surélevée dans le Vicolo San Giovanni. Le sommet du rocher a peut-être abrité un "oppidum" celtique, une base militaire et un poste d'observation pour les guerriers du roi cottien Donno, qui s'étaient réfugiés dans les montagnes pour échapper aux Romains.

LA CHAPELLE DE SAINT ROCH ET SAINT SEBASTIEN

La partie sud, en aval du village, prenait le nom de "Catra Vià" et atteignait le carrefour routier auquel conduisait l'ancienne route celtique qui, sur le côté gauche orographique, montait de Suse à Cels en passant par La Maddalena. Cet embranchement routier était probablement lié à l'ancien itinéraire mentionné par Ammiano Marcellino dans le quinzième livre des Histoires et atteignait le col d'Ambin.

La chapelle sur une carte postale de 1929 (Archives privées de la famille Reymond).

C'est ici que se trouve la chapelle dédiée aux saints Roch et Sébastien, l'une des dernières chapelles de la région encore privée, qui abrite, à côté d'un autel secondaire, une statue que E. Patria attribue à saint Antoine.

La petite église a été commandée par Pierre Odiard, consul d'Exilles, en 1660.

La confrérie des Pénitents Blancs, appelée en ancien dialecte les Batu, fut l'un des derniers grands mouvements pénitentiels à se manifester en Europe au cours du Moyen-Âge. Ils étaient présents à Exilles, où on leur a attribué l'autel nord de l'église principale dédiée à saint Sébastien, leur saint patron.

Lorsque la petite église fut dédiée à saint Roch et saint Sébastien, les Batu quittèrent l'autel de la nef nord de l'église principale pour se réunir dans le nouvel édifice sacré, jusqu'à ce que des désaccords avec Pierre Odiard les ramènent dans l'église principale.

Elle conserve un linteau en grès avec trois croix sculptées et quelques sculptures paléochrétiennes dans l'angle nord-ouest : une figure humaine transpercée par des flèches, probablement saint Sébastien, un arc et des flèches, un javelot et un cheval.

Ces bas-reliefs peuvent provenir du terrain de l'ancien cimetière que Pierre Capoul a acheté et donné pour la construction de la chapelle en 1658, ou être présents in situ : lors des fouilles du côté ouest réalisées pour former l'allée derrière l'édifice, des squelettes ont été déterrés dans la chaux, sépulture réservée aux pestiférés. Cela laisse supposer l'existence d'un édifice cultuel plus ancien, réaménagé après la peste en 1600 et dédié aux saints Roch et Sébastien.

Les sculptures paléochrétiennes se prêtent à diverses interprétations, que l'étude détaillée de Marco Cibonfa résume comme suit :

Au nord : cycle sur saint Sébastien, famille chrétienne et fenêtre en arc brisé avec lys de France, dauphins de Vienne et ange ailé.
Sud : St Roch, cycle sur St Peter.
À l'ouest : des symboles paléochrétiens qui pourraient être encore plus anciens (coquillage).
Est : façade principale avec le Golgotha, la date de construction, le nom du client-propriétaire (Pierre Odiard) et d'autres symboles paléochrétiens à la base (poissons, cercles).

Les seuls signes qui ne peuvent être interprétés sont ceux qui ont disparu, volés dans les années d'après-guerre : il s'agit des socles paléochrétiens qui se trouvaient dans le cadre carré d'un mètre et demi du côté nord-ouest, complétant la crucifixion de saint Pierre, et d'un bas-relief dédié à saint Roch qui était inséré dans l'édicule (aujourd'hui muré) du côté sud.

Cependant, la présence de l'édifice témoigne d'une vie associative active si l'on pense qu'Exilles ne comptait pas moins de quatre confréries religieuses (Confrérie du Saint-Esprit, du Rosaire, des Pénitents et du Saint-Sacrement, toutes vouées à des fins religieuses et caritatives) au XVIIe siècle, qui ont eu un grand impact pendant les périodes de conflit comme celles des luttes religieuses et qui ont donné l'exemple d'une petite démocratie au sein d'un pouvoir ecclésiastique central.

1 Ettore Patria, "Notizie su un antico borgo romano-medievale : Exilles", dans "Segusium" juin 1971, année VIII.

2 Sur cet aspect (la damnatio memoriae, la réinterprétation des édifices cultuels païens et chrétiens au fil du temps), voir Marco Cibonfa, "La cappella di Exilles dedicata ai santi Rocco e Sebastiano" in "Segusium".

Nous remercions Marco Cibonfa pour ses conseils et ses éclaircissements.

Le Fort de Fenestrelle et le paravalanche du Pequerel

Tue, 31 May 2022 10:58:00 GMT

L'itinéraire se déroule dans une belle forêt de sapins et longe toute la muraille qui relie le Fort San Carlo au Fort delle Valli, une merveille d'ingéniosité militaire construite en 1727 par l'ingénieur Ignazio Bertola, à la demande du roi Victor Amadeus II.

En raison de sa structure, la forteresse est également appelée la Grande Muraille du Piémont, placée pour protéger l'une des voies d'accès les plus importantes au duché de Savoie et la communication entre celui-ci et l'Europe centrale. En 2007, elle est devenue le symbole de la province de Turin et le World Monuments Fund l'a incluse dans la liste des 100 sites historico-archéologiques d'importance mondiale. Après une période d'abandon qui a duré pratiquement de la fin de la Seconde Guerre mondiale à 1990, il a été rouvert au public.  

Le village de Pequerel, dont on dit qu'il existait déjà en 1300, est également curieux. Il était relié au Puy par des chemins, et à Fenestrelle par une route d'accès plus pratiquée, sur laquelle les habitants du hameau se déplaçaient avec des bêtes de somme, également utilisées pour le transport de matériaux et de produits.

En hiver, l'utilisation de luges et de skis en bois de fabrication artisanale était courante. Toutes les terres autour du village, appartenant aux habitants, étaient aménagées en terrasses : certains champs étaient cultivés avec du seigle, d'autres avec des pommes de terre, d'autres encore avec du sarrasin et de l'avoine.

Le village est situé sur les pentes du mont Pelvo, à 1 730 m d'altitude, mais ce qui le caractérise, c'est un imposant paravalanche construit en 1716 en maçonnerie, en forme de coin et avec la pointe dirigée vers le haut, qui se dresse encore aujourd'hui pour protéger le village des avalanches qui peuvent descendre du mont Pelvo.

Pequerel (Domenico Caratto).

Forte San Carlo 1142 - Forte delle Valli 1770 - Pequerel 1730

Différence de hauteur: 750 m
Difficultés: E/T
Durée totale : 4 heures.
Période recommandée : mai - novembre ou en hiver lorsqu'il n'y a pas de neige.
Cartographie : IGC 1 : 50 000 - f. 1 - Vallées de Suse, de Chisone et de Germanasca
Accès : Pinerolo - Fenestrelle. Après le virage en épingle à cheveux sur la droite, prendre la route indiquée "Forte San Carlo". Continuer et se garer devant le fort.

Du parking du fort, nous retournons au parking privé devant les immeubles d'habitation, où commence le sentier muletier de la route des canons, qui n'est pas signalisé. Cette route est appelée ainsi parce qu'elle était souvent utilisée pour transporter les pièces d'artillerie vers les différentes batteries et emplacements de canons situés sur la crête de la montagne.

Continuez à travers la belle pinède lumineuse, parfois traversée par des chamois, jusqu'à ce que vous arriviez à un chemin de traverse qui descend vers le Puy. Vous l'ignorez pour continuer sur la droite et rejoindre le chemin charretier qui vient de Depot.

Sur la droite, prendre le chemin muletier qui mène bientôt au pont-levis du fort de Valli, d'où l'on peut admirer le panorama grandiose avec l'Albergien au premier plan. De retour sur la route carrossable et en faux niveau, on atteint le village de Pequerel.

Après avoir visité le village, en partie en ruines mais dont certaines cabanes ont été élégamment rénovées, on emprunte le sentier 335b, qui mène d'abord à un banc panoramique, puis descend par un sentier muletier jusqu'à la route principale de Fenestrelle, que l'on suit à gauche sur environ 500 m pour atteindre le parking.

Forte San Carlo.

Forte delle Valli.

Qui était le Masque de Fer, l'homme emprisonné à Exilles de 1681 à 1687 ?

Tue, 30 Nov 2021 11:57:00 GMT

Depuis des siècles, légendes et suppositions circulent sur la véritable identité du Masque de Fer. Cet homme, qui a réellement existé et qui est né en 1638 à Paris, a été fait prisonnier sous le règne de Louis XIV. Son histoire a inspiré Alexandre Dumas père, qui l'a décrit dans son roman Le Vicomte de Bragelonne.

Le Masque de Fer a un lien avec le Val de Suse car une partie de sa longue détention s'est déroulée à l'intérieur du Fort d'Exilles, où il a été emprisonné de 1681 à 1687. Son nom vient du fait que l'identité du prisonnier était dissimulée par un masque de velours noir, attaché à la tête par des courroies métalliques.

Pendant son incarcération, l'homme bénéficiait d'un traitement qui comprenait une nourriture de qualité généreusement offerte, des vêtements coûteux, des livres et un instrument de musique, le luth, avec lequel il passait son temps dans la cellule. Le Masque de Fer ne pouvait parler à personne, sauf au confesseur et au médecin en cas de problèmes de santé ; il devait également dissimuler son visage chaque fois qu'il entrait en contact avec quelqu'un.

Il ne pouvait enlever son masque que pour se nourrir et dormir, dans la sécurité de sa cellule, alors qu'il était obligé de le porter lors des promenades dans la cour, surveillées par les gardiens.

L'imposante silhouette du Fort d'Exilles (photo Fulvio Giorgi).

Les rumeurs qui ont suivi au fil du temps sont nombreuses et variées : certains ont prétendu qu'il était un ministre du duc de Mantoue coupable d'avoir trahi le roi avec lequel il servait, d'autres ont supposé qu'il s'agissait d'un espion appelé Dubreil.

Certains jurent qu'il s'agit d'un gentilhomme, un certain Eustache Dauger, protagoniste de scandales sexuels à Paris, d'autres d'un général, voire d'un moine jacobin. D'autres penchent pour un serviteur nommé La Rivieri, mais certains spéculent qu'il pourrait s'agir du surintendant des finances Nicolas Fouquet ou du comte italien Ercole Antonio Mattioli, responsable d'un double jeu contre le souverain.

Au milieu des échanges de personnages et de dates de décès, orchestrés de main de maître pour brouiller les pistes et déjouer les recherches, Voltaire s'est distingué et a voulu aller jusqu'au bout. Emprisonné à la Bastille en 1717, le philosophe français apprend l'existence de ce personnage par les récits des gardiens qui l'ont surveillé par le passé.

À sa sortie de prison, Voltaire entreprend des recherches et découvre la mort subite du prisonnier à l'automne 1703. Le corps aurait été enterré au cimetière Saint-Paul des Champs à Paris sous le faux nom de Marchiergues ou Marchioly. Les obsèques s'étaient déroulées en présence du gouverneur de la Bastille, Bénigne Dauvergne de Saint-Mars, qui, curieusement, avait toujours été suivi par le prisonnier dans ses moindres déplacements.

Ceux-ci avaient en effet été transportés du fort de Pinerolo (dont Saint Mars était gouverneur) à Exilles, puis débarqués sur l'île Sainte-Marguerite, au large de Cannes, et enfin à la Bastille. Mais les données ne concordent pas : le médecin de la Bastille indique que le défunt avait environ 60 ans, le certificat d'inhumation 15 ans de moins.

ENTRE LÉGENDES ET MYSTÈRES, PERSONNE N'A JAMAIS DÉCOUVERT LA VÉRITÉ

Les investigations de Voltaire n'aboutissent à aucun résultat, et aucune réponse plausible ne sera trouvée dans les années qui suivront. Les attentions particulières dont le prisonnier a fait l'objet ont fait naître l'idée qu'il s'agissait d'une personne particulièrement chère au roi.

L'une des deux principales théories avancées par Voltaire, mais jamais confirmée, suppose que le Masque de Fer serait le jumeau ou un demi-frère du roi Louis XIV, mis à l'écart pour ne pas interférer avec l'accession au trône de son frère. Cette hypothèse ne semble toutefois pas fondée, car il est impossible que la naissance d'une reine, soumise au strict protocole de la cour, ait été étouffée, étant donné le nombre de personnes (médecin, sages-femmes, personnel de service, dames d'honneur, etc.) qui y assistaient.

Le masque de fer dans une reconstitution historique (photo Pro Loco Pinerolo).

S'agirait-il donc d'un fils naturel du souverain ? S'agissait-il peut-être de Louis de Bourbon, comte de Vermandois, l'un de ses enfants illégitimes ? Nul ne peut le dire.

La seconde hypothèse identifie le mystérieux prisonnier comme le père naturel du roi. Louis XIV est né en 1638, mais le mariage de ses parents remonte à 1615 ; aurait-il pu durer 23 ans sans enfant ? Considérant que 5 ans après le mariage, les époux menaient des vies séparées dans l'enceinte royale, on a émis l'hypothèse que, pour éviter la concurrence de parents pour l'accession au trône, Louis XIII, devenu impuissant entre-temps, avait cherché un descendant de Bourbon qui, moyennant une forte récompense, se prêterait à la maternité de la reine.

Peut-être que, des années après la mort de la femme en 1666, le vrai père, remarquant la ressemblance avec son fils, était revenu pour battre le tambour afin d'assurer à nouveau le silence, étant enfermé et contraint de porter le masque à vie ? Le mystère n'a jamais été élucidé, laissant l'énigme irrésolue.

Cependant, les trois points fixes de l'affaire demeurent : le prisonnier était informé d'un fait grave qui, s'il était révélé, créerait des problèmes aux autorités ; on ne pouvait pas voir son visage, il fallait donc que ce soit quelqu'un de connu ; et on ne pouvait pas se débarrasser de lui en le tuant avec du poison et en le faisant disparaître puisqu'il y avait des empêchements politiques ou émotionnels qui empêchaient une telle action.

Le mélange de vérité et de mensonge, accompagné de légende et d'histoire, ainsi que les nombreuses adaptations cinématographiques et les livres publiés sur l'affaire, ont rendu la visite de la forteresse d'Exilles, qui domine la vallée de Suse, encore plus fascinante. La curiosité s'est accrue avec le temps, mais personne, même plusieurs siècles plus tard, n'a jamais pu révéler l'identité qui se cachait derrière le masque.

La bière 100% Valsusa voit le jour et les pains "à l'ancienne" sont à nouveau produits.

Fri, 04 Jun 2021 10:04:00 GMT

Une bière cent pour cent Vallée de Suse est née. L'idée est signée par Mulino Valsusa de Bruzolo, Birrificio Solaramà de Vaie et Caffè San Domenico de Sant'Antonino di Susa.

"L'idée de base est d'augmenter la superficie des terres cultivées avec des céréales de la vallée sur notre territoire", explique Massimiliano Spigolon, l'âme du moulin, qui a ouvert ses portes il y a un an et qui est le seul moulin du XIXe siècle de la vallée à avoir été remis en service. "Si l'année dernière, lorsque le projet a démarré, nous étions 14 agriculteurs impliqués, nous sommes maintenant 30. En même temps, nous sommes passés de 12 hectares de terres cultivées, dont beaucoup avec des variétés anciennes récupérées, à 35 hectares".

Le nom donné à la nouvelle bière ? Gran Dor, avec un jeu de mots qui rappelle à la fois le blé doré et Dora : c'est pourquoi l'étiquette est bleue avec des lettres dorées.

La bière, non filtrée et non pasteurisée, présente une couleur or clair, un trouble modéré et une mousse blanche, fine, compacte et persistante. L'arôme ? Il sent les céréales, avec des notes fruitées et des touches florales d'iris. Elle est légèrement amère, corsée, parfumée, désaltérante, avec un arrière-goût marqué de céréales.

Le nouveau "Gran Dor" et les champs de blé de Bruzolo.

La bière est brassée avec des céréales anciennes de la vallée, un "mélange évolutif" dans le domaine des variétés de blé anciennes qui ont été cultivées au début des années 1900 et abandonnées par la suite. "ans la pratique, huit à neuf céréales sont semées ensemble, directement dans le sol. "Redécouvrir aujourd'hui les céréales anciennes traditionnelles et les cultiver dans les champs de la vallée de Suse a certainement plus d'un avantage : pouvoir bénéficier de propriétés nutritionnelles supérieures, réactiver de nouvelles chaînes de production et soutenir l'économie locale", explique M. Spigolon.

La bière est produite par Birrificio Solaramà, une brasserie de Valsusina fondée en 2004 pour produire de la bière artisanale : Davide Zingarelli a accueilli le projet avec beaucoup d'enthousiasme. Eau, malt d'orge, blé cent pour cent valsusien, houblon et levure donnent vie à une fusion de styles de bières et de régions renommées : la blanche belge et la helles allemande, avec un taux d'alcool de 5 degrés. La touche en plus ? Habituellement fabriquée à partir d'orge seul, cette bière utilise un pourcentage élevé de grains anciens non maltés et préalablement torréfiés : ils lui confèrent un léger trouble en plus de l'arôme caractéristique.

Roberto Messineo et Massimiliano Spigolon aux prises avec la torréfaction des grains.

Le maître Roberto Messineo, dont l'entreprise de torréfaction située à Sant'Antonino di Susa travaille pour des marques internationales de restauration et d'excellence gastronomique, participe au projet. Torréfier les grains signifie aussi exprimer leur essence, leur âme, leur vraie nature, en faisant ressortir leurs arômes.

Parallèlement, avec une autre excellence de la Valsusina, la boulangerie du maître boulanger Matteo Marzo de Venaus, les anciens pains de la vallée que l'on mangeait autrefois dans les montagnes sont à nouveau produits. Il s'agit des "Pani Alpini à la levure mère". La gamme comprend trois types de pain : le pain de seigle complet, puis le pain aux farines de Grani Antichi, un mélange évolutif de plusieurs variétés de blé, telles que Mentana, Apulia, San Pastore, Verna, Gentilrosso, Gamba di Ferro et Terminillo.

Matteo Marzo.

Enfin, le Barbrial, qui avait disparu et qui provient d'une technique ancienne consistant à semer à l'automne un mélange de graines de blé et de seigle. Le mélange est donc obtenu non pas en mélangeant des farines mais directement dans le champ ensemencé, où les saveurs et les caractéristiques particulières proviennent également de la pollinisation croisée naturelle des deux espèces.

"Ce sont des pains cent pour cent Valsusa", conclut Matteo Marzo, qui souligne qu'il s'agit de la réalisation d'un petit rêve : faire aujourd'hui le pain du passé pour l'avenir.

Les trois pains de montagne : seigle, céréales anciennes et barbarie.

Nicolas Catinat, le général français qui a détruit le château d'Avigliana

Sat, 11 Apr 2020 16:12:00 GMT

Vous avez peut-être déjà admiré l'impressionnant château d'Avigliana et vous vous êtes demandé pourquoi il n'en restait que des ruines. Cette destruction est attribuée à Nicolas Catinat et à ses troupes. Après son passage à Avigliana, le château, construit en 924 par le marquis de Turin Arduin le Glabre, n'a jamais été reconstruit. Mais pourquoi Catinat a-t-il frappé Avigliana ?

Nicolas Catinat est l'un des plus grands stratèges militaires du XVIIe siècle, connu pour la minutie avec laquelle il étudiait les mouvements de troupes et pour sa technique de la baïonnette (l'utilisation d'une arme tranchante montée sur le canon d'un fusil pour attaquer l'ennemi à courte distance), mais aussi pour l'impitoyabilité avec laquelle il menait ses campagnes, semant la terreur et la destruction. Il a commencé sa carrière dans la Garde française et a fini par obtenir le titre de grand maréchal de France.

L'impact fort de Catinat sur notre territoire commence en 1686, lorsqu'il accompagne les Savoyards dans leurs campagnes de persécution contre les Vaudois ; le 17 mai de cette année-là, il massacre plus de 60 d'entre eux dans le hameau de Balziglia (commune de Massello), dans le Val Germanasca.

La vallée de Suse a été dévastée par le passage des troupes du commandant français en 1690 après la bataille de Staffarda (dans la province de Cuneo), où l'armée piémontaise de Victor Amadeus II de Savoie a subi une grave défaite face à la France.

Le duché de Savoie avait en effet décidé de rejoindre la Ligue d'Auguste (union de l'Angleterre, de la République des sept provinces unies, de l'Espagne, de la Suède et du Saint-Empire romain germanique contre la France de Louis XIV) bien qu'il ne disposât pas de forces suffisantes ; une erreur qui permit aux troupes de Catinat de prendre le dessus sur les troupes italiennes et de s'étendre dans tout le Piémont, en traversant le Val de Suse.

Les villages traversés par les soldats français sont mis à sac, les châteaux de San Giorio, Villar Dora et Rivoli sont pris d'assaut et celui d'Avigliana est presque entièrement détruit, dans le but d'empêcher son utilisation défensive future. L'expédition de Catinat se poursuit par la conquête de Nice, de la majeure partie de la Savoie transalpine et par l'occupation des villes piémontaises de Carmagnola, Rivoli, Saluzzo, Savigliano et Fossano.

Après avoir abandonné les campagnes de guerre, Catinat se retire dans le village de Saint-Gratien, où il meurt le 12 février 1712. De nouveaux forts savoyards furent construits sur des positions stratégiques, comme le fort d'Exilles, de sorte que seule la silhouette du château d'Avigliana subsista. Le site alpin au-dessus de Fenestrelle où Catinat et son armée passèrent l'hiver 1693 est toujours appelé Pra Catinat.

De l'histoire et de la rencontre de deux excellents artisans naît le "Pain des Dieux".

Sat, 06 Apr 2019 09:06:00 GMT

D'abord expérimental et présenté en septembre dernier au Salone del Gusto de Terra Madre, le Pain des Dieux a d'emblée rencontré le succès auprès des consommateurs. A tel point que chaque samedi, une quarantaine de pains sortent de l'atelier de la boulangerie Marzo et sont rapidement vendus dans les deux magasins de Venaus et Susa et dans les deux magasins de Rivoli.

Expression claire de la territorialité, le pain des Dieux, à base de farine de seigle, est le fruit du mariage entre l'expérience du boulanger Matteo Marzo et celle de Paolo Listello, producteur de l'Idromele dei Taurini. Deux réalités de la vallée qui ont collaboré pour créer un produit qui atteint chaque semaine un nombre croissant de tables. Prêt à accompagner différents types de plats, sans jamais les défigurer, mais au contraire en les rehaussant souvent.

Matteo Marzo et Paolo Listello au Salone del Gusto

L'hydromel, explique Matteo Marzo, est une boisson à très haute valeur nutritionnelle, riche en substances bénéfiques issues de la fermentation, qui confèrent au produit un caractère particulier. Il est évident que l'hydromel doit être "arrêté" pour être mis en bouteille, sinon il continuerait à fermenter, ce qui provoquerait l'éclatement du récipient. Je l'ai intercepté dans la phase précédente, lorsqu'il était encore en train de fermenter, et en le mélangeant aux autres ingrédients, j'ai obtenu un produit nutritionnellement élevé, qui n'est pas contrôlé par une fermentation alcoolique mais par une fermentation bactérienne, semblable à celle du levain, et qui a donc une meilleure digestibilité. Le pain des dieux est fabriqué avec des farines locales, caractérisées par la faible présence de gluten, ce qui lui confère une autre valeur ajoutée".

Le Pain des Dieux en production à la Boulangerie March

Et si Marzo entre dans les détails de la recette, Listello, qui a fourni l'une des matières premières, l'hydromel, revendique la paternité du nom donné au produit. L'hydromel provient de la fermentation d'un mélange d'eau et de miel, explique-t-il, qui atteint ainsi un degré d'alcool d'environ 13 degrés. C'est la plus ancienne boisson alcoolisée produite par l'homme : les Égyptiens, les Celtes, les Grecs, les Romains et les Germains l'utilisaient tous et l'appelaient le nectar des dieux : il semblait normal que le pain dans lequel il est utilisé rappelle ce nom ancien. Cela n'a pas été un grand effort, j'ai juste suggéré le nom que nous avons ensuite choisi".

Déguster le pain des dieux au Salone del Gusto 2018

Listello fête actuellement la maturité de son entreprise, qu'il dirige depuis 18 ans à Caselette. L'hydromel est un produit de niche", souligne-t-il, "et jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Disons que, jusqu'à présent, j'ai joui d'une certaine solitude : aujourd'hui, d'autres entreprises apparaissent sur la scène de la production, mais je suis néanmoins convaincu que son utilisation dans la recette de pain produite par March a été un excellent investissement".

Les propriétés divines du Pane degli Dei sont perceptibles dès la première bouchée, qu'il est impossible de ne pas faire suivre d'une deuxième, d'une troisième et de bien d'autres encore. Car la première dégustation officielle a eu lieu en automne au Salone del Gusto de Turin, mais la saveur du bien continue, au fil des saisons, à traverser tout le Val de Suse. Et, dans ce cas, elle s'exprime à travers un double savoir-faire.

Ce produit valsusien a suscité beaucoup d'intérêt au Salone del Gusto !