Escursioni e passeggiate

Moncenisio: quando dal lago riaffiorano le vecchie dighe

Mon, 11 May 2026 15:21:00 GMT

Il colle del Moncenisio, dove si trova la diga, è un ambiente di notevole bellezza e mistero, molto frequentato da motociclisti, automobilisti ed escursionisti poichè il lago nasconde sotto le sue acque i resti di un passato ormai lontano.

Resti che, a causa del basso livello delle acque dovuto alle condizioni climatiche unite allo svuotamento del lago, riemergono solo per qualche settimana, per poi essere nuovamente sommersi fino all’anno successivo.

Tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, alla riapertura del colle dopo la stagione invernale, il livello dell’acqua normalmente è bassissimo, così, se la diga ha cancellato la storia, questa escursione consente di riviverla quasi ogni anno.

Non sempre però: nel 2023 ad esempio lo svuotamento dell'invaso è stato meno evidente, per motivi di prudenza legati alla crisi idrica, mentre nel 2024 e 2025 le abbondanti piogge primaverili hanno tenuto alto il livello delle acque. In questi casia passeggiata è comunque possibile, ma non consente di raggiungere le vecchie dighe, che rimangono sommerse.

Vale comunque la pena programmare una visita al lago in questo periodo, sapendo che le condizioni variano di anno in anno.

Il momento più spettacolare arriva ogni 10 anni in occasione dello svuotamento totale, una manutenzione completa imposta dalla legge con cadenza decennale: l'ultima è stata nel 2016 per cui la prossima, se confermata, dovrebbe realizzarsi nel 2026.

Attenzione però: nei giorni in cui si effettua la manutenzione, che sono quelli più indicati per vedere dall'alto il lago completamente vuoto (basta accostare l'auto in una delle numerose piazzole panoramiche), l'ingresso all'interno dell'invaso non è consentito, proprio per la sicurezza legata alla presenza dei cantieri.

Nel caso sia possibile accedere occorre comunque prestare attenzione poiché talvolta il fango è profondo e c’è il rischio di scivolare. Con la giusta attrezzatura è però un’esperienza che vale la pena fare.

Il Ponte Rosso e il vecchio Ospizio sono sicuramente i simboli più significativi di questo passato che riemerge dalle acque. Un tempo la strada italiana, la S.S 25, proseguimento del "Corso Francia" costruito da Vittorio Amedeo II nel 1711 con inizio a Torino da Porta Segusina, era proprio al livello dell’attuale lago.

Il Ponte Rosso superava le vecchie dighe e conduceva all’Ospizio, ormai poco identificabile, mentre la strada è ancora ben visibile. L’Ospizio fu fondato da Ludovico il Pio tra il secondo ed il terzo decennio del IX secolo, con lo scopo di dare ospitalità a pellegrini e viandanti. Napoleone lo fece ricostruire poiché fu danneggiato dalla guerra tra francesi e piemontesi, e ne destinò una parte a caserma. Nel 1837 i monaci lo abbandonarono del tutto, lasciandolo così solo ad uso civile.

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Con la costruzione della diga negli anni ’60 l'Ospizio fu raso al suolo e i resti furono annegati nell’invaso; nelle vicinanze permangono ancora alcuni resti dell’antica foresta di larici, piantati dai monaci nell’800. Unica zona alberata presente sul piano del Moncenisio, il lariceto venne abbattuto dai tedeschi durante la Seconda guerra mondiale, per essere utilizzato come combustibile.

Escursione nell'invaso della Diga del Moncenisio

Accesso: Torino-Susa–statale del Moncenisio. Superato il confine si posteggia al Plan des Fontainettes.
Dislivello: 50 m
Difficoltà: T
Tempo complessivo: 2 ore
Periodo consigliato: ultima settimana di maggio-inizio giugno (a seconda della stagione nevosa)
Cartografia: 1.G.C. 1: 50.000- f. 2, Valli di Lanzo e Moncenisio

Si scende nell’invaso fangoso del lago dal Plan des Fontainettes (dove ci sono i ristoranti e la caratteristica chiesetta piramidale) e si incontra una prima diga, di più recente costruzione, vicino ai resti del Ponte Rosso e del fossato anticarro fatto costruire durante gli anni della guerra.

Negli anni e nei periodi in cui è possible si prosegue poi verso una seconda diga, sempre in calcestruzzo, fino alla terza, la più spettacolare. Di forma semicircolare è statala la prima ad essere costruita, in muratura a secco. Qui emergono gli argani per l’apertura delle saracinesche, di cui si riesce ancora a leggere il nome della ditta costruttrice: “Officine Savigliano”.

Insieme a queste opere civili si trovano i fortini da cui i soldati presidiavano il valico, i bunker utilizzati durante la seconda guerra mondiale, il forte Gatto costruito da Napoleone e i resti, ormai pochi, dell’Ospizio, che accoglieva i viandanti dalla tormenta.

Riemergono anche i resti dello sbarramento anticarro, bunker ed opere incomplete che appartennero al "Caposaldo Ospizio” preservate dalla distruzione, in cui altrimenti sarebbero incorse, se non fossero state conferite alla Francia dopo il trattato del 10 febbraio 1947.

LEGGI ANCHE: La storia del blocco anticarro del Moncenisio, un sistema difensivo di cui ora restano solo pochi ruderi

Al termine della visita si risale sulla strada ormai denominata Route Nationale N. 6 per chiudere il giro, oppure si continua in direzione del forte Variselle (con 1 ora in più) per raggiungere la diga e di qui il Plan des Fontainettes.

Maggiori informazioni in: Rosanna Carnisio, Moncenisio valico dei Savoia, storie, paesaggi, percorsi, Susalibri 2020, dove troverete anche numerose altre escursioni.

Dalla Piana di San Nicolao alla diga del Moncenisio

Mon, 19 Jan 2026 09:41:00 GMT

Vi proponiamo una semplice ma fantastica escursione invernale, che si svolge sull’ampia strada statale che risale le “scale” del Moncenisio, sorprendente esempio di ingegneria stradale dominato da cascate di ghiaccio che creano uno spettacolo unico e suggestivo.

Con tre ampi e regolari tornanti la strada risale un alto bastione per sbucare nel piano del Moncenisio, al cui inizio si trova la frazione di Gran Croce (Gran Croix). Di qui si raggiunge l'esteso altopiano che ha al centro l’ampio lago del Moncenisio.

SCOPRI DI PIÙ: Il valico del Moncenisio nei secoli: dalla Strada Reale a quella Napoleonica

Nel 1968 il livello del lago fu innalzato di 53 metri da una diga lunga 1 chilometro e 400 metri ed alta 120 metri, che portò l’invaso a circa 316 milioni di metri cubi. Le sue acque alimentano la centrale dell’EDF a Villarodin presso Modane e dell’Enel a Venaus e a Mompantero.

Sotto le acque è rimasto l’Ospizio, complesso di costruzioni fondate intorno all’815 da Ludovico il Pio e completamente rinnovate da Napoleone nel 1811.

Il lago coperto di neve. Sono visibili, in alto a sinistra, le vecchie dighe.

La strada passa accanto ad alcune gallerie della "ferrovia Fell", così chiamata dal nome del costruttore John Barraclough Fell. La ferrovia, che andava da Susa a Saint-Michel-de-Maurienne, rimase in esercizio soltanto 3 anni, tra il 1868 e il 1871, e fu smantellata dopo l'apertura del traforo del Frejus.

L'arrivo della ferrovia Fell (in fondo a sinistra).

Sul valico soffiano sovente con grande violenza i venti denominati la Lombarda, proveniente dal Piemonte e la Vanoise dalla Savoia; quando questi due venti si uniscono a quello che viene dal Piccolo Moncenisio danno origine a una tormenta violentissima. Sono facilmente immaginabili le difficoltà in cui venivano a trovarsi gli sprovveduti viaggiatori costretti a passare di qui; lo stesso Napoleone rischiò di perdersi se non fosse stato aiutato da bravi ”marrons”.

Nelle giornate di bel tempo però la vista si apre ai ghiacciai della Vanoise, al Rocciamelone e alla Valsusa fino alla Sacra di San Michele.

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Piana di San Nicolao 1730 m - Gran Croix 1877m - Diga del Moncenisio 2030 m

Accesso: Torino - Susa - Bar Cenisio - Piana di San Nicolao. Qui in inverno la strada è chiusa e bisogna parcheggiare l'auto.

Dislivello: 300 m
Tempo salita: 1.30 ore
Difficoltà: facile
Esposizione: sud
Periodo consigliato: dicembre-aprile
Cartografia: I.G.C.1:50.000 f. 2, Valli di Lanzo e Moncenisio

La piana di San Nicolao, con le "scale" sullo sfondo.

Gran Croix e cima di Bard.

Maggiori informazioni in: Rosanna Carnisio, Moncenisio valico dei Savoia, storie, paesaggi, percorsi, Susalibri 2020, dove troverete anche numerose altre escursioni.

PUNTA SBARON, ANCHE D'ESTATE...

Sun, 15 Jun 2025 15:33:00 GMT

Punta Sbaron, 2223 m sulla montagna di Condove, è una classica gita invernale, ma offre notevoli attrattive anche in periodo estivo...

Siamo partiti dall’Alpe dei Rat, sulla strada del Collombardo, immersa nel verde dei pascoli. Nella foto si può notare che, appena un po’ più in alto, la neve si è sciolta da poco e l’erba non è ancora cresciuta.

I fiori, come tutte le “cose vive” hanno l’esigenza di riprodursi!

"L’estate è breve - sembrano dire - occorre affrettarsi… poi arriverà l’erba che competerà con noi e le mucche che ci mangeranno, su, diamoci da fare: esplodiamo!"

Grande è la soddisfazione di poter ammirare le montagne che ci circondano: Rocca Patanua, Palon, Rocciamelone, Cruino, Lunella, Rocca Maritano, Adois, Colle della Portia e le altre dietro (forse la Lera o la Croce Rossa e Punta Maria)… Possiamo dire che su ognuna di queste ci siamo stati!

Ancora 10 minuti e siamo in cima allo Sbaron. Non siamo stanchi e manca più di mezz’ora a mezzogiorno: "Che ne dici moglie se andiamo a mangiare al Ristorante del Pian del Ballo, sì quello che si trova nel pianoro proprio al centro della foto, lo sai che lì abbiamo sempre un posto in prima fila a noi riservato!".

Sì, il posto è libero. Lo schienale è di duro e spigoloso serpentino, ma noi “trambluma pà lon lì”!

Per non ripercorrere il sentiero di andata, per il ritorno scegliamo una traccia che taglia lo Sbaron a mezza costa. Anche qui fiori a go-gò, in particolare le stupende primule dai fiori roseo violacei.

Chiudiamo l’escursione con una breve tappa presso questo bell’angolo di Paradiso. Un grazie a chi la Montagna la fa “vivere” anche con queste attenzioni!

(Escursione effettuata a maggio 2025)

Un anello attorno a Rocca Patanua, partendo dall’Alpe Ghet

Thu, 14 Nov 2024 12:09:31 GMT

Normalmente Rocca Patanua, una delle punte che dominano il vallone del Gravio di Condove, la si raggiunge partendo dalla Cappella di Prarotto. Noi, volendo fare un anello insolito attorno a questa montagna, siamo partiti dalla zona di Vaccherezza.

Seguendo la strada sterrata sino al termine siamo giunti nei pressi dell’Alpe Ghet: qui inizia il sentiero per l’Alpe Praburet, da dove ci dirigiamo verso il vallone del Rio di Alpe Colombere, che attraversiamo.

Il sentiero in destra orografica del torrente non è sempre evidente, occorre fare molta attenzione per individuare le ormai sbiadite e rade tacche rosse che lo indicano. Lo percorreremo per un lungo tratto passando alla base di Rocca del Prete.

Poi il sentiero diventa una moltitudine di tracce che si perdono nei rodoreti; per fortuna abbiamo Rudy, che con il suo fiuto, ci sa indicare il percorso anche dove le tacche non le troviamo più!

Continuando a salire oltrepassiamo un ampio e bellissimo pianoro che si trova proprio dietro a Rocca del Prete, siamo affascinati e fantastichiamo: campeggi, albe, tramonti, mangiate, estratti di genepy...

Finalmente siamo al Colle del Cruino. Là in fondo, la piramide del Rocciamelone è già ammantata dalla neve caduta anche negli ultimi giorni.

Da questo colle passa il sentiero per raggiungere Punta Lunella, il monte a destra in foto; al centro Punta Cruino mentre a sinistra ci sono le due cime di Rocca del Forno.

In poco meno di un’ora, dedicata al pranzo al sacco, qualcuno ci ha rubato il Rocciamelone. Giri la testa un attimo e subito ti fregano!

Ci restano però il Palon, Passo della Croce, Costa Fenera, Colle delle Coupe, Croce Fenera, Coupe Trape, la Grand Uia, Colle del Cirel, Punta dell’Uiette… vi pare poco?

In piemontese Rocca Patanua vuol dire Rocca Nuda, fotografarle il fondo-schiena è amorale e disdicevole, io l’ho fatto comunque!

Iniziamo a scendere, per fortuna ho le ginocchia buone e in breve giungiamo al Tuluvit, un bellissimo esempio di architettura montana.

Ho contato oltre 15 case o ruderi, purtroppo molte stanno collassando, vuoi per inutilizzo, per le insidie meteo o per il trascorrere degli anni, che peccato!

Dopo aver attraversato in discesa tutta la zona in alto a destra nella foto giungiamo al greto del torrente, lo attraversiamo nuovamente e in breve siamo a Praburet.

Scatto questa foto e mi accorgo che rispetto a questa mattina, i toni dei colori si sono accentuati, che stia arrivando l’inverno? Meglio sbrigarsi e scendere in fretta allora!

Da Chateau Beaulard alla Grand'Hoche, sulle tracce di Ada Gobetti Marchesini

Thu, 07 Nov 2024 10:38:00 GMT

L’escursione è lunga e si sviluppa in ambiente molto selvaggio, sotto le imponenti pareti della Grand’Hoche e della Guglia d’Arbour e offre la possibilità di vedere il bivacco Blanchetti al Passo dell’Orso. Il bivacco è stato donato dalla Maria Blanchet e facilita la traversata Beaulard-Plampinet.

Il percorso è lo stesso effettuato dalla partigiana Ada Gobetti Marchesini il 31 dicembre 1943; qui di seguito riporterò alcuni tratti della descrizione delle difficoltà affrontate in inverno e su un itinerario così pericoloso.

Caserma nei pressi del passo dell'Orso.

Il percorso è ben segnalato, ma occorre fare molta attenzione nel tratto che precede il passo dell’Orso perché la mulattiera militare, un esempio di ingegneria, diventa ormai solo una traccia strettissima e franosa. L'escursione è dunque sconsigliabile in caso di forte innevamento o di scarsa visibilità.

Dal Diario Partigiano di Ada Gobetti: “Poi salimmo alla capanna anche noi e vi trovammo gli altri, al buio,... perchè mancava il carburo per la lampada ad acetilene. Mangiammo qualcosa poi rimanemmo seduti al buio,... in attesa che si levasse la luna.

Eran circa le 10 quando partimmo,... nella neve che splendeva nel chiarore lunare...

A un tratto, sentii dietro di me voci e imprecazioni soffocate; era Pillo che si era impigliato col piede in una trappola per le lepri. Non fu difficile liberarlo e subito si rimise in cammino...

Alle 2 giungemmo al Rocher de la Garde. La capanna era vuota e la porta aperta, come l'avevan lasciata i tedeschi andandosene, circa un mese prima... Entrammo e decidemmo di fare una breve tappa. Paolo annunciò ch'eravamo a circa metà strada dalla vetta, ma che incominciava ora la parte più dura...

A un tratto sentimmo il vento levarsi sibilando nella valle... ma non giunse fino a noi... La tormenta rimase in basso, infuriando e cancellò provvida le nostre tracce... Da noi la notte continuava a essere limpida e serena e, dopo una decina di minuti, riprendemmo il cammino.

....Quell'ultimo tratto si rivelò veramente difficile. Non c'era più la pista dei tedeschi, che l'altra volta aveva tanto facilitato il passaggio di Paolo e Alberto. Il vento aveva spazzato via la neve molle e bisognava procedere facendo i gradini nel ghiaccio lungo un costone nudo, a forte pendenza, sopra uno strapiombo di due o trecento metri...

Paolo davanti faceva i gradini con la piccozza, dietro di lui Alberto li assestava e rassodava col piede; poi venivo io sbuffando e protestando... perchè cominciavo a sentire freddo e Alberto non andava più svelto.

Dietro di me venivano Bruno e Pillo, ...che non essendo montanari, maciullavano e sfondavano la pista, sicchè il povero Ettore, non montanaro pure lui, che veniva per ultimo, come gli avevo chiesto, doveva faticosamente rifarsi la pista per conto suo...

Se almeno avessimo avuto la corda, ma io l'avevo mandata avanti. Quando lo confessai a Paolo, egli crollò la testa, più divertito che infuriato: - "E va bene - disse, - vedremo di farne a meno". Effettivamente ne facemmo benissimo a meno e, dopo quattro ore circa, eravamo al Passo.”

Il passo dell'Orso tra la Chalanche Ronde e la Grand'Hoche.

Château Beaulard 1400 m - rifugio Guido Rey - Passo dell'Orso 2490 m (bivacco Blanchetti) - Grand’Hoche 2762 m

Bivacco Blanchetti.

Dislivello: 1360 m

Diffiicoltà: E/EE

Tempo salita: 3.30 ore

Periodo consigliato: luglio-settembre

Cartografia: IGC 1:50.000 f. 1-Valli di Susa, Chisone e Germanasca

Accesso: Torino-Susa-Oulx. Si seguono le indicazioni per Bardonecchia sulla statale 335 e superati gli abitati di Signols e Savoulx, dopo circa 1.5 Km, si svolta a sinistra. Si sottopassa la ferrovia all’indicazione Beaulard.

Si attraversa la Dora e si continua a salire trascurando ogni deviazione a destra. Poco prima di entrare in Château Beaulard, si svolta a destra su una strada sterrata che conduce ad un ampio parcheggio dove si lascia l’auto.

Si prende il sentiero che inizia poco oltre il parcheggio sulla destra nei pressi di un piloncino e si seguono le indicazioni per il rifugio Guido Rey; si percorre la bella pineta da cui si vede già l'imponente massiccio della Grand Hoche. Si supera il piloncino dedicato a S. Domenico e poco dopo la cappellina dedicata a S. Anna. Si attraversa il Rio Champeiron e si prosegue sulla sponda opposta dove si trovano alcune corde fisse.

Rifugio Rey.

Si continua in ripida salita fino ad incontrare la strada sterrata proveniente da Château Beaulard diretta al rifugio Guido Rey. Pochi metri prima, si prende a sinistra il sentiero Enrica che raggiungere il rifugio evitando la strada.

La Grand'Hoche e il passo dell'Orso.

A questo punto si hanno due possibilità per raggiungere il Passo dell'Orso. Si può prendere sulla destra del rifugio il sentiero dedicato a "Gianluca Molino", oppure salire le vecchie piste da sci per raggiungere più rapidamente il Rocher de la Garde.

Se si sceglie la via più diretta, si sale la rampa di fronte al rifugio che termina su un pianoro dove si trova una stazione meteorologica e subito dopo un laghetto. Si svolta a sinistra del lago e si prosegue fino alla vecchia-pista da sci n.2. Si continua la salita ripida fino a ricongiungersi con il sentiero Molino presso i ruderi di una costruzione. Di qui si prosegue sui numerosi e stretti tornanti cui segue un lungo traverso in direzione del ricovero militare XI che verrà superato a monte.

Questo è il tratto più pericoloso dell’itinerario per cui occorre prestare attenzione in alcuni punti molti esposti e franosi. Con una breve discesa di una ventina di metri di dislivello si raggiunge il bivacco Ugo Blanchetti al Passo dell'Orso. Si risalgono i prati sul fianco a monte del bivacco senza una traccia definita, ma appena dopo il sentiero diviene ben visibile, poi la salita diventa più ripida e raggiunge l'anti-cima orientale da cui in breve si raggiunge la vetta della Grand Hoche.

La discesa si effettua seguendo l’itinerario di salita fino all’incrocio col sentiero Molino che si segue fino al rifugio.

Il Rocher de la Garde.

LE "CANNE D’ORGANO" DEL TRUC PEYROUS

Mon, 21 Oct 2024 08:30:00 GMT

Ci sono luoghi che vedi da lontano e dici: “prima o poi ci vado”. Le Canne d’organo del Truc Peyrous ad esempio!

La prima volta vidi la zona dall’alto percorrendo la cresta Vallonetto - Peyrous e pensai che fosse difficilmente raggiungibile.

Poi vidi le Canne dal basso, una prima volta andando a Casses Blanches e altre volte percorrendo Via Rusa (Via Rossa): anche in questi casi l’impressione che ne ebbi non mi stimolò all’approccio.

Pochi giorni fa un’amica mi scrive: hai visto le foto delle Canne viste da vicino? Guardo le foto decidiamo di andarci: eccole lassù imbiancate dalla prima neve caduta durante la notte.

Siamo partiti dalle Grange Hubert e qui abbiamo appena attraversato il Rio Geronda. Al centro della foto si vedono alcuni tornanti del sentiero di Via Rusa, lo raggiungiamo e lo percorriamo sino al punto 1. Un po’ più a destra dei tornanti (punto 2) si nota ancora una chiazza di neve residua delle copiose precipitazioni primaverili.

Proprio per questo luogo, sino al secolo scorso, il Comune di Salbertrand metteva all’asta il diritto di prelievo estivo della neve che veniva poi venduta in città… allora non c’erano ancora i frigoriferi!

Poi dal punto 1 abbandoniamo il sentiero e saliamo a ruota libera su cotica erbosa sino a raggiungere un’ampia conca abbastanza pianeggiante ma ricca di massi.

Un caldo sole autunnale ha già sciolto quasi tutta la neve e noi ci stiamo avvicinando alla meta: il pianoro che troveremo un po’ più in alto sulla destra.

È una zona di accumulo dei detriti di falda: ci sono rocce di vario genere, alcune provenienti dalle Canne sono carbonati di origine sedimentaria, altre sono metamorfiche, ma quello che mi ha colpito è questo piccolo masso che ha tinto di rosso-marrone la pietra sottostante.

Giunti al pianoro in pieno sole ci rendiamo conto che giù in Valle sono immersi nelle nuvole. Semicoperta dalla persona, la punta di Casses Blanches.

Forse si potrebbe ancora proseguire nella salita ma noi siamo già più che soddisfatti, le Canne viste da così vicino sono veramente uno spettacolo!

(Più avanti il percorso è scosceso e può essere pericoloso: nel caso qualcuno fosse interessato, l'itinerario completo andrebbe affrontato con l'aiuto di una guida).

Volgendo lo sguardo a Ovest possiamo vedere alcuni dei tanti torrioni del Monte Seguret e sotto alla nuvoletta il Colle dell’Argentera. Qui termina Via Rusa dopo aver attraversato quei bricchi che ci sono tra il punto 1 e il Colle.

Un’altra curiosità della zona: proprio sotto alla mia mano c’è il Passo del Ghiaccio, da qui transitavano con le lese (slitte)i cavatori che trasportavano a valle i blocchi di ghiaccio strappati all’allora ricco ghiacciaio del Galambra, per poi venderli a Torino.

Ecco la targa posta al Passo del Ghiaccio per ricordare quegli intrepidi valligiani.

leggi anche: La storia del ghiaccio di Salbertrand, e del trasporto dal Galambra alla stazione

Ancora uno sguardo in alto per riempirci gli occhi e la memoria ed è ora di scendere, per fortuna hanno già inventato la fotografia!

Dalla "Batteria Pampalù" a Grangia Pendente

Mon, 14 Oct 2024 17:38:00 GMT

La Batteria Pampalù fu costruita tra il 1891 ed il 1894 sul monte Pampalù, allo sbocco della Val Cenischia sulle falde del Rocciamelone.

Aveva il compito di controllare la strada che da Susa conduce al Colle del Moncenisio, fra il forte della Brunetta e la zona di Molaretto. Era composta da tre distinte sezioni e lo scopo era di intervenire in caso di superamento del colle da parte delle truppe nemiche.

La struttura è servita dalla strada militare Susa-Monte Pampalù, lunga circa 15 km e classificata come strada minore carrellabile, attualmente ancora percorribile poiché si trova sulla strada ex militare che conduce al rifugio della Riposa. 

Era costituita da 2 postazioni in barbetta posizionate a quota differente, la Batteria Superiore e la Batteria Inferiore. Nel 1915 il forte venne disarmato per utilizzare i pezzi sul fronte austriaco mentre, al termine della guerra, venne destinato a deposito di esplosivo.

Nel 1920 però un'esplosione accidentale lesionò parte dell'opera, provocando due morti ed alcuni feriti, ma ancora durante la seconda guerra mondiale vi operò la G.a.F. (Guardia alla Frontiera).

La batteria è conosciuta anche per la simpatica canzone di Mario Piovano intitolata: Quand i j'ero a Pampalù.

L'ingresso del forte di Pampalù.

L’escursione ha poco dislivello, ma una relativa lunghezza su una bella strada che attraversava una luminosa pineta, a balcone sulla valle Cenischia con il Giusalet e il massiccio d’Ambin in primo piano. Il bivacco è intitolato ai fratelli Chiaberto, margari dell’alpe Monio, alpeggio dal quale fu ricavato il bivacco, oggi in perfette condizioni.

Di qui si percorre la valle Cenischia dall’alto e non è un caso che di qui transitassero da Pampalu coloro che durante il fascismo espatriavano in Francia per non essere controllati dalla Milizia che era al confine con la Piana del Moncenisio.
Purtroppo la bellissima pineta di pino d’Aleppo bruciò nel 2017 ed ora ci vorranno anni prima che riprenda la sua bellezza.

L'incendio della pineta nel 2017.

Batteria Pampalù 1624 m - Bivacco Fratelli Chiaberto 1685 m - Grangia Pendente 1784 m

La cappella nei pressi del bivacco.

Dislivello: 350 m

Difficoltà: T

Tempo complessivo: 2.30 ore

Periodo consigliato: maggio-giugno/ottobre-novembre

Cartografia: IGC f.2, Valli di Lanzo e Moncenisio

Accesso: Torino - Susa - Mompantero. Di qui si segue la strada che conduce al Rocciamelone e si supera Urbiano con il caratteristico acquedotto romano. Dopo una dozzina di km si raggiunge la Batteria superiore di Pampalù e si posteggia all’inizio della sterrata.

Dopo un breve tratto si tralasciano i due bivi di sinistra per prendere a destra il sent. 584 per Alpe Monio e si segue il segno bianco e rosso del GTA.

Giunti al piazzale a quota 1790 circa, la strada scende decisamente e perde quasi 200 m di dislivello, si tralascia a sinistra il Sentiero dei Monaci, e si continua a scendere fino ad un piazzola con tavolino e il segnale del percorso 584.

Grange Moine.

Di qui si lascia a destra la strada che si percorrerà al ritorno e si segue l’indicazione con segnale bianco e rosso verso le grange Moine.

La mulattiera diventa sentiero relativamente stretto, attraversa il torrente e risale leggermente verso le grange e il bivacco Fratelli Chiaberto, con la bella cappellina in punto panoramico.

Si sale alla chiesetta e, seguendo il segnale bianco e rosso, si raggiunge grangia Pendente.

Per il ritorno si segue la strada fino alla piazzola, per poi risalire il crinale e raggiungere il Forte e l’auto.

Grange Pendente.

L'interno del bivacco fratelli Chiaberto.

Giusalet e Toasso Bianco.

La Croce di San Giuseppe e il Vallone del Pourachet

Mon, 07 Oct 2024 13:32:00 GMT

L'escursione è breve ma molto bella e si sviluppa in un anfiteatro roccioso alla testata del vallone di Pourachet, dopo aver attraversato verdi lariceti con piante secolari e dove sono stati impiantati circa 3000 esemplari di pino cembro, splendido esempio di coabitazione tra il nuovo e l'antico.

La casermetta IX fu realizzata nel 193: di qui partono due mulattiere che raggiungono due osservatori, uno su Punta Clotesse e l’altro sulla cima Croce San Giuseppe, localmente chiamata “Crou dou Setiou” (croce del settimo) posta dagli Alpini nel 1975, in sostituzione di una precedente posta nel 1925.

A Desertes si racconta che la croce è chiamata “Croce dei sette Giuseppe”. Questo nome sarebbe indicato su alcuni documenti dell’Ottocento perché doveva essere sostituita ogni settimo nato in paese a cui veniva dato il nome Giuseppe. A riprova di questa leggenda, sette lettere G in ordine, disposte a formare una croce, sono cementate alla base della grande croce, con la scritta ANA Gruppo Oulx.

Il percorso è molto vario perché il tracciato di salita qui proposto tocca il versante sud est della punta Clotesse, contornato da grigi torrioni di roccia friabile che svettano nel cielo. Domina il percorso lo Chaberton, sulla cui cima di 3131 metri si trovano le otto torri dell'imponente batteria omonima, mentre in lontananza sono ben visibili il Pic de Rochebrune 3325 m e il Monviso 3841 m.

Pourachet 2060 m - Casermetta IX 2394 m - Croce di San Giuseppe 2332 m

La "Croce dei sette giuseppe".

Dislivello: 340 m

Difficoltà: E

Tempo salita: 1.30 ore

Periodo consigliato: giugno-ottobre

Cartografia: I.G.C. 1:50.000 f. 1-Valli di Susa, Chisone e Germanasca

Accesso: Torino-Oulx.

Al semaforo si attraversa il ponte Ange Gardien e subito dopo si prende la strada a sinistra per Cotolivier che si percorre per circa 12 km, fino al bivio per Pourachet, dopo aver superato le frazioni di Pierre Menaud e Vazon.

Si prende quindi la strada a sinistra che a mezzacosta raggiunge la bergeria di Pourachet a quota 2027. Si prosegue fino al km 12,5 a quota 2060, dove la circolazione dei veicoli è vietata.

Parcheggiata l'auto, si prosegue sulla bella carrareccia per circa 2 km fino a una conca erbosa dove si trova un bivio.

A sinistra la mulattiera prosegue verso il ricovero Rocchette e il passo di Desertes, mentre a destra la mulattiera conduce ai ruderi della casermetta IX, a quota 2394, costruita nel 1939, al centro di un selvaggio anfiteatro di rocce e torrioni.

Il selvaggio vallone del Pourachet.

Si prende ora la mulattiera che a destra sale alla Croce di San Giuseppe, dove si trovava un osservatorio che controllava la giunzione Cesana-Bardonecchia. Dalla croce si gode un vasto panorama sulla valle di Susa.

La discesa si effettua seguendo l’itinerario di salita.

Sulla cima la Croce di San Giuseppe.

Punta Clotesse.

Rocca del Lago.

Una via ferrata alle Cascate di Novalesa

Wed, 18 Sep 2024 07:56:00 GMT

Le cascate di Novalesa, molto note in valle di Susa, già nell'Ottocento rappresentavano una meta turistica rinomata, in particolare quando la strada del Moncenisio, che passava per la Val Cenischia, era la più frequentata via di comunicazione tra Piemonte e Savoia.

Nel "Dizionario corografico degli Stati Sardi di Terraferma" del 1854, redatto da Gugliemo Stefani, sono menzionate come "le famose cascate che i viaggiatori non mancavano di visitare quando tenevasi la strada di quella valle".

Le foto della ferrata sono di Martina Suppo.

Oggi un ampio piazzale sterrato offre un comodo parcheggio ai visitatori, che in pochi minuti di cammino possono raggiungerne la base delle due grandi cascate del Rio Claretto, di circa cento metri di altezza, e del Rio Marderello, che attirano molti turisti dalla Valsusa e dal Torinese.

La stagione migliore per visitarle è quella primaverile, quando i salti sono ricchi d’acqua per lo scioglimento della neve. Nelle calde giornate estive le cascate sono di solito meno spettacolari, ma l'acqua nebulizzata offre comunque un piacevole refrigerio a chi passa da quelle parti.

Dal 2024 i salti d’acqua si possono anche ammirare attraverso la via Ferrata delle Cascate di Novalesa, un percorso attrezzato che si sviluppa in un ambiente grandioso, che consente di scoprire le gole scavate dai torrenti e gli attraversamenti su ponti naturali, costituiti da giganteschi massi appoggiati.

Realizzato da una ditta locale, il sentiero è stato finanziato dal Comune “per dare una marcia in più al turismo e alla fruizione estiva del paese”, afferma il sindaco Bruno Botteselle. Con i lavori da 70 mila euro sono stati sistemati chiodi, gradini in ferro e cavi in acciaio per superare con due ponti il corso d'acqua; nella prima parte hanno sfruttato uno dei tratti chiodati da Alberto Bolognesi, guida alpina di Novalesa e consigliere comunale, che tra gli Anni '80 e '90 ha aperto praticamente tutte le vie da arrampicata di Novalesa.

Il percorso attrezzato è piuttosto impegnativo, sia per il tempo di percorrenza di oltre tre ore sia per i primi tratti strapiombanti di oltre un centinaio di metri. Gli stessi addetti ai lavori la definiscono "difficile" ed adatta soltanto agli utenti più esperti: soprattutto per le prime volte è quindi raccomandabile affrontarla con l'ausilio di una guida esperta.

Il Percorso attrezzato

Il punto di partenza dell'itinerario è situato nei pressi del ponte che attraversa il Rio Merdarello nei pressi di Novalesa. Verso destra ci sono le indicazioni per le cascate, che conducono ad uno spiazzo dove è possibile parcheggiare.

Dal parcheggio si vedono le bacheche con le informazioni sull'itinerario: si segue la sterrata verso la già visibile cascata del Merdarello fino a raggiungere la base della Cascata del Claretto nei cui pressi è evidente l'attacco della ferrata (circa 10/15 minuti dal parcheggio).

Il versante ha una esposizione sud-ovest, per cui è molto ben soleggiato, e l'itinerario è percorribile praticamente tutto l'anno, ad eccezione dei brevi periodi in cui si trova neve al suolo, con l'accortezza di scegliere le ore più mattutine per i periodi estivi e le ore più centrali nei periodi di tardo autunno / inverno.

Foto AltoX.it

Come indicato nella bacheca la Ferrata di Novalesa è suddivisa in quattro sezioni:

Pilastro di Claretto, che sale la sinistra della cascata del Rio Claretto su una serie di rampe e balzi rocciosi, con alcune pareti verticali qualche breve strapiombo.

Cengia e bosco di collegamento, un traverso dapprima esposto e poi in mezzo al bosco.

Rampa di Merdarello, un tratto impegnativo sovrastato da grandi strapiombi, che si risale con difficoltà decrescenti fino a sbucare nella località di Prazapel, ottima cengia panoramica.

Gola di Claretto, dopo un primo traverso ci si ritrova praticamente sul fondo del torrente, da cui seguendo la strada segnata si risale sempre ie si raggiunge il Ponte della Minà, dove termina l’itinerario.

Difficoltà: AD+ via ferrata, dislivello 300 m. Tempo di salita necessario 3.00 h.

Per maggiori informazioni consultate la scheda compilata dalle Guide Alpine di AltoX.it, da cui sono tratte in gran parte queste informazioni e che consente anche di scaricare l’itinerario in pdf.

Il ritorno si effettua su un sentiero che porta al centro di Novalesa; da qui si può raggiungere il parcheggio (1 ora circa).

Un'escursione ai Forti dell'Esseillon, che portano i nomi dei Savoia

Wed, 11 Sep 2024 10:47:00 GMT

L’escursione consente di vedere e visitare tutti i cinque forti che costituiscono la Barriera dell’Esseillon, una serie di fortificazioni costruite nel XIX secolo su uno sperone roccioso che sbarra l'alta valle dell'Arc, sul comune di Aussois (Valle della Maurienne).Essa comprende quattro forti e una ridotta, che portano i nomi di membri della famiglia Savoia e proteggevano il Piemonte da un'eventuale invasione francese.

Curiosa invece è la denominazione Pont du diable, che collega i due versanti del profondo canyon sul fiume Arc, profondo più di 100 metri. Costruito nel 1858 e ricostruito nel 1991, fu realizzato per collegare la Ridotta Maria Teresa con gli altri forti dell’Esseillon.

Il pont du Diable ha suscitato diverse leggende, una delle quali racconta che il costruttore del ponte, incapace di finire la sua opera in tempo, si appellò al diavolo in cambio dell’anima del primo passante sul ponte. Fece allora passare un caprone e da quel giorno il ponte ricorda il costruttore che si fece gioco del diavolo

L’intera area è caratterizzata dalla presenza di numerose vie ferrate di diverse difficoltà, da quelle percorribili anche dai bambini a quelle riservate ai rocciatori più esperti.

Ridotta Maria Teresa 1274 m - forte Vittorio Emanuele 1354 m - Forte Maria Cristina 1470 - Forte Carlo Felice 1508 m - Forte Carlo Alberto 1487 m - Cimitero Sardo - Ridotta Maria Teresa

Il Pont du Diable.

Accesso: Torino-Susa-colle del Moncenisio. Si continua sulla RN 6 fino a Lanslebourg. Di qui si prosegue a sinistra, si supera Bramans e si posteggia di fronte alla Ridotta Maria Teresa.
Dislivello: 650 m
Difficoltà: T/E
Tempo complessivo: 3.30-4 ore
Periodo consigliato: luglio-ottobre
Cartografia: Didier Richard 1:50.000 f.11, Vanoise massif e parc National

Dal piazzale, dopo avere visitato la Ridotta Maria Teresa, si scende nella pineta all’indicazione Pont du Diable - Sentier des Batisseurs, che si raggiunge a quota 1180.

La ridotta Maria Teresa.

Di qui si procede sulla bella mulattiera, segnalata ad ogni bivio, e si raggiunge il forte Vittorio Emanuele. Di qui si gode un vasto panorama sulla Dent Parrachée, il Rateau d’Aussois, il Gran Roc Noir e tutta la valle dell’Arc fino al Moncenisio con il Monfroid e la Pointe de Bellecombe. In primo piano la cava di gesso della Moutte, all’inizio del vallone d’Ambin, mette in rilievo l’asperità del vallone.

L'ingresso del forte Vittorio Emanuele.

Si scende sulla mulattiera che porta alla strada asfaltata dove a quota 1354 si trova il parcheggio Fort Victor Emanuel, per coloro che arrivano da Arvieux.

Si attraversa il parcheggio e si prende il sentiero che porta al Forte Carlo Felice a 1370 m, pressoché diroccato e mai ricostruito.

Il Forte Carlo Felice.

Il sentiero scende sotto un grande palo della luce, si prende a destra fino al col de l’Esseillon, a quota 1330, da dove si prosegue per il forte Marie Cristina, su sentiero ripido, ma molto ben segnalato, fino a quota 1470.

Una volta visitato il forte si prende la strada asfaltata che conduce all’ultimo forte della Barriera dell’Esseillon, il forte Carlo Alberto.

Cimitero Sardo.

Di qui, con alcuni tornanti in discesa e qualche taglio, si passa davanti al Cimitero Sardo, dove si trova la lapide dei soldati italiani e francesi deceduti nell’ospedale militare del forte dell’Esseillon durante la II Guerra d’Indipendenza italiana del 1859, e si ritorna al parcheggio. Si risale fino al forte Vittorio Emanuele, poi si scende al Pont du Diable e di qui si risale al parcheggio della Ridotta Maria Teresa per completare il giro.

La Polveriera.

Qui Cavour trascorse due anni di servizio militare

Camillo Benso di Cavour prestò due anni del suo servizio militare proprio al forte dell’Esseillon. Aveva 18 anni e veniva da Ventimiglia, dove era in servizio nel forte della valle Roya, e conduceva una vita mondana piacevole, “nel dolce clima della Costa Azzurra”.

"Il cambiamento fu brutale, per il clima dell’inverno savoiardo e per il contrasto che regnava al forte dell’Esseillon, a causa delle tradizionali rivalità tra gli ufficiali del Genio e gli ufficiali di Artiglieria".

Così ironicamente scriveva in francese, lingua di corte sabauda, alla nonna Filippina di Sales, pronipote di San Francesco di Sales, ma calvinista.

Le carceri.

Aveva sposato Giuseppe Filippo Cavour diventando così Marchesa di Cavour. Fu una savoiarda combattiva, protagonista della storia del XVIII e XIX secolo. Dedicò la sua vita al prestigio della famiglia Cavour, di cui divenne il capo morale. Camillo le scriveva lunghe lettere amorevoli e la chiamava Marina (seconda mamma), nonna “nobile e giacobina”.

Il 5 giugno 1829 aggiungeva altri particolari: “Vi ho già dato un’idea del luogo affascinante che abito, dal clima delizioso proprio dell’Esseillon... ma siccome voi avete la direzione generale della cucina, io vi dirò che noi abbiamo un cuoco abbastanza accettabile che ci cucina un pasto accettabile: finora ho sempre solo sentito parlare di tordi (grives in francese) di Maurienne, senza mai averne avuto uno nel piatto!”

Scorcio del forte Vittorio Emanuele.

Sulla strada militare Fenil-Jafferau la spettacolare Galleria dei Saraceni

Wed, 07 Aug 2024 12:57:00 GMT

A fine '800 era prioritario, per gli alti comandi militari italiani, cercare di costruire fortificazioni sempre più in alto sulle vette, in modo da dominare la frontiera francese: per questo motivo vennero eretti, sulla dorsale ad est di Bardonecchia, i forti del Foens e il celebre Jafferau, nonché una nutrita serie di ricoveri e appostamenti d'artiglieria. Tuttavia, tali forti necessitavano di una strada d'accesso comoda e il più possibile defilata.

Fu così costruita, tra il 1895 ed il 1898, la lunga (17,5 Km) strada militare Forte Fenil - Pramand - Jafferau (con diramazione per Forte Foens - Costa del Bosco), una mirabile opera dal tracciato spesso "tormentato" da varie asperità naturali. La più spettacolare è senza dubbio la zona delle cosiddette Grotte dei Saraceni, sulle falde del Monte Seguret, luogo assai franoso e instabile.

LEGGI ANCHE: I Saraceni in Valle di Susa: furono loro a prosciugare il lago nella conca di Bardonecchia?

Per evitare le continue frane (per una frana, forse, morì nel 1906 una bambina di 7 anni, probabilmente figlia di un ufficiale) e la progressiva rovina del tracciato ottocentesco, nel 1921 fu elaborato un progetto per trasferire la sede stradale in galleria e "bypassare" la zona delle grotte.

Fu concretizzato tra il 1925 ed il 1929 (con le opportune modifiche, data la cospicua presenza di acqua negli strati rocciosi) con la costruzione della Galleria del Seguret, vero capolavoro d'ingegneria con pianta a U, largo 3,50 metri, lungo in origine 897 metri, dotato di due piazzole di scambio e una galleria di aereazione (sebbene in origine fossero state previste quattro gallerie di scambio e tre cunicoli di aereazione).

Durante gli anni trenta, una notevole frana nei pressi dell'imbocco Est obbligò a costruire un prolungamento della galleria, per cui attualmente il vecchio accesso si affaccia quasi nel vuoto e venne utilizzato quale cunicolo di scarico acque. Sempre negli anni trenta l'intero tracciato venne rivestito in calcestruzzo e dotato di predisposizioni per l'illuminazione elettrica (mai installata).

A causa delle notevoli infiltrazioni d'acqua (sempre presenti tutto l'anno), che avevano causato ampi squarci nel rivestimento della galleria soprattutto nel primo tratto, l'opera fu chiusa nel 2013 dal Demanio militare.

Tuttavia, l'impegno del Comune di Oulx e della Comunità montana Valle Susa ha permesso di effettuare i lavori di ripristino, che si sono conclusi nel mese di ottobre 2018, permettendo la riapertura di questa incredibile opera d'ingegneria militare e del tracciato che risale ai grandi forti ottocenteschi italiani. L'infrastruttura militare è infatti stata acquistata dal Comune di Oulx e data in gestione all'Unione Montana Alta Valle Susa che ha beneficiato di un finanziamento nell'ambito del P.S.R. 2014-2020 per il recupero alla viabilità della struttura grazie agli interventi per il suo consolidamento interno progettati dal Consorzio Forestale Alta Valsusa.

La strada è aperta al traffico motorizzato il mercoledì e il sabato, normalmentre fino al 30 di settembre e comunque solo quando "le condizioni atmosferiche e viabili sono favorevoli"

In questi due giorni la strada è molto frequentata, e risulterebbe molto complicato un eventuale incrocio tra due veicoli nella galleria, molto spettacolare ma molto lunga, stretta e non illuminata.

Testi e immagini a cura di ASFAO - Associazione Studio Fortificazioni Alpine Occidentali

Una salita a Punta Nera, con pernottamento al “Ricovero L”

Wed, 31 Jul 2024 13:04:00 GMT

Qual è il terrore delle persone anziane? Finire al ricovero! Io invece me lo sono cercato: sono andato a dormire al “Ricovero L” (L sta per 50° in numeri romani) che si trova al Piano dei Morti (che nome lugubre per pernottare!) nel Vallone della Rho sopra Bardonecchia!

È da tempo che desideravo salire a Punta Nera, a 3047 metri di quota, il percorso è lungo e faticoso e prevede 1300 metri di dislivello, una faticaccia per me, meglio farlo in due giorni.

La giornata è calda, il percorso parecchio ripido. Buona parte del sentiero è pieno di ciottoli e si fatica, due passi avanti e uno indietro!

Ecco il Ricovero L, una bella costruzione militare ora proprietà privata, ottimamente rimaneggiata e mantenuta… Peccato che l’interno non sia accessibile: dormirò quindi sotto le stelle nel cortiletto antistante, con sacco-pelo e materassino.

Il mattino successivo parto di buonora, è fresco, si cammina bene, in breve raggiungo il Pian dei Morti. Sulla sinistra, fuori dall'inquadratura, c’è il Colle della Rho, dove ero già stato alcuni anni fa con mia moglie. Poco prima, sulla destra, parte il sentiero per la mia meta odierna, Punta Nera, che intravedo: la sommità piccolina e non rocciosa al centro della foto.

Da poco si è alzata una leggera brezza che porta con sé una spessa coltre di nebbia. Non mi preoccupo: è solo un fenomeno dovuto allo scontro di masse d’aria dovuto all’alzata del sole. Il fenomeno durerà un paio di ore senza però condizionare la visibilità e la sicurezza del percorso.

Percorso sempre ben evidente, nella parte bassa su cotica erbosa e in quella alta su sfasciumi a volte accidentati e scoscesi ma mai esposti. Quindi un piacevole camminare, circondato da curiose formazioni rocciose e da bellissime fioriture!

Finalmente sono in cima, un altro tremila nella mia collezione. Un amico il giorno prima mi aveva detto: "vedrai che panorama". Aveva ragione: spettacolo a 360°!

Rocca Bernauda e Cima della Gran Bagna la fanno da padrone, sulla destra si vede pure il gruppo del Tabor! La cresta prosegue con i 3 Re Magi e Punta Quattro Sorelle e tante altre montagne tutto attorno.

Leggi anche: Rocca Bernauda, è in Val di Susa il punto più ad ovest d'Italia

A poca distanza, e facilmente raggiungibile, c’e le Grand Argentier (nella foto sopra al titolo), un’altra bella meta, che oggi mi accontento di guardare.

In basso, anche qui con le nuvolette in transito, c’è il Colle del Frejus, su cui sono salito l’anno scorso.

Poi a malincuore è giunta l’ora di ritornare. Faccio meno fatica a scendere: invece di ripercorrere il sentiero sassoso ho scelto la strada bianca che dal Ricovero L arriva alle Grange della Rho.

Incrocio così quest’opera di ingegneria militare che, seppur parecchio ammalorata, resiste alle difficili condizioni delle alte quote e della instabilità geologica dei versanti attraversati.

Percorro ancora un tratto di strada e poi l’abbandono, taglio giù su ripidi pendii erbosi e in meno di un’ora sono alla Cappella di Santa Maria della Visitazione al Montserrat.

In giallo il percorso per raggiungere il Ricovero L, in rosso il percorso per Punta Nera, in nero quello di discesa dal Ricovero L.

Dal colle delle Finestre a Cima Ciantiplagna

Tue, 23 Jul 2024 16:51:38 GMT

L'escursione è molto facile e, dato che si svolge quasi totalmente su strada militare, è molto frequentata anche dagli amanti della mountain bike. Si sviluppa sulla cresta spartiacque Chisone-Susa, sulla strada costruita tra il 1880 e il 1900, lunga circa 50 km che richiese circa quattro anni di lavoro.

Il ramo principale cominciava al colle delle Finestre, proseguiva verso il monte Pintas, aggirava il monte Ciantiplagna e raggiungeva il Gran Serin e il colle dell’Assietta, attraverso il colle delle Vallette con un percorso di 14 km. Proseguiva poi per le fortificazioni settecentesche e raggiungeva il Genevris. Un vero e proprio gioiello di ingegneria militare da ammirare passeggiando.

La stazione eliografia di Punta del Mezzodì.

Interessante anche la stazione eliografia di Punta del Mezzodì posta su uno sperone roccioso a quota 2640. A fine ‘800 aveva lo scopo di tenere i collegamenti tra le diverse fortificazioni della Piazza dell’Assietta fino al forte Roncia del Moncenisio.

Al colle delle Finestre, sul versante valsusino, si trova una ridotta costruita dai francesi nel 1690 e distrutta dagli stessi nel 1707, in vista di un attacco piemontese massiccio. Quando passò sotto il controllo dei Savoia, a seguito dell'occupazione del forte di Exilles nel 1708, fu ricostruita su disegno di Ignazio Bertola in modo da controllare il tratto del colle compreso tra il monte Français Peloux e il monte Pintas.

Dopo il Trattato di Utrecht del 1713 venne disarmata, e durante la battaglia dell'Assietta del 1747 era presidiata da uomini del Reggimento Sicilia. Tutto il presidio fu smantellato nel 1797. Dislocato in posizione strategica tra le due valli, controllato dal forte San Carlo di Fenestrelle, protetto dal forte di Exilles, il fortino avrebbe potuto arrestare l'accesso ai forti dell'Assietta se le truppe francesi avessero aggirato i forti succitati eludendone la vigilanza.

L'attuale fortino fu costruito nel 1891, disarmato nel 1928, resta un posto tappa per i turisti che, percorrendo i crinali dell'Assietta, vanno in cerca di un passato lontano in ambiente maestoso e panoramico.

COLLE DELLE FINESTRE 2176 m - CIMA CIANTIPLAGNA 2849 m

Fontana Murò.

Dislivello: 750 m

Difficoltà: T

Tempo salita: 2-2.30 ore

Periodo consigliato: luglio-ottobre

Cartografia: I.G.C. 1:50.000 f. 1, Valli di Susa, Chisone e Germanasca

Accesso: Torino-Susa su statale 24, si devia a sinistra per Meana e si segue la strada per il colle delle Finestre che raggiunge il colle, dove si trova il fortino omonimo.

Dal colle delle Finestre ci si incammina dietro al forte che domina il versante valsusino e si segue in leggera discesa la bella mulattiera che transita a balcone sulla val Chisone, per riprendere quasi subito a salire e raggiungere la carrozzabile del Gran Serin ad un tornante.

Il Forte al Colle delle Finestre.

Si oltrepassa la fontana Murò (unica sorgente nei pressi del colle delle Finestre che, ad una profondità di tre metri, prendeva l’acqua per il forte) e si prosegue sotto le pendici del monte Pintas prima e della punta di Fattiere poi. Poco dopo la strada compie un lungo tornante da cui parte un sentiero che, dal colle della Vecchia (col caratteristico masso detto Dente della Vecchia), porta direttamente nel vallone erboso di Barbier. È comunque possibile continuare sempre lungo la strada.

La strada che sale al colle della Vecchia.

La carrareccia contorna poi la punta Mezzodì dove si trova la stazione eliografica e si immette sul versante valsusino. Si prosegue fino a una casermetta a quota 2700 dalla quale si vede ormai la meta. Si lascia la strada e si raggiunge rapidamente la cima erbosa caratterizzata da un imponente croce metallica piazzata nel 1957 che ricorda anche i morti del cinema Statuto.

Cima ciantiplagna.

Il panorama è esteso e va dal Monte Albergian a tutta la Val Chisone, dallo Chaberton al Gruppo d'Ambin e alle cime della Val Cenischia fino al Rocciamelone. In secondo piano il gruppo del Pelvoux, a nord ovest, e del Monviso, a sud, conferiscono grandiosità al paesaggio.

La discesa si effettua seguendo l’itinerario di salita.

Un giro ad Anello al Rifugio Avanzà

Thu, 18 Jul 2024 10:35:00 GMT

L’escursione compie un ampio giro ad anello perciò richiede un buon allenamento, ma in questo modo si ha la possibilità di percorrere due versanti molti diversi.

Il rifugio Avanzà (nella foto sopra il titolo) è un ex casermetta militare situata nei pressi del colle omonimo che separa la val Cenischia dalla val Clarea. Aveva il compito di vigilare su eventuali invasioni francesi dal col Clapier, valico molto praticato verso il Piccolo Moncenisio fin dall’antichità.

Fu depredato e ridotto a rudere poi la Pro Loco di Venaus, che si occupa tuttora della gestione, lo ricostruì con corvée di volontari. È punto di appoggio per le ascensioni nella zona del monte Giusalet, del colle Clapier, della punta Mulatera e del Toasso Bianco (che ben si riconosce dal momento che Tuas significa tufo).

Dal rifugio si gode un ampio panorama su tutta la valle di Susa fino alla Sacra di San Michele e sulle cime dello spartiacque valle Susa-val Chisone, con l’Albergian che spunta dietro il crinale dell’Assietta, ma in primo piano emergono il Niblé e il massiccio d’Ambin.

Il panorama sul gruppo dell'ambin.

Alle spalle domina il crinale che va dal Rocciamelone alla Punta Roncia sul Moncenisio. Sotto è ben visibile la piccola diga della val Clarea.

Una volta al rifugio vale la pena di proseguire a destra del rifugio verso il colle Clapier per 150 m. di dislivello fino a raggiungere il cippo di confine Italia-Francia del 1963, a quota 2720 circa, per vedere le vecchie indicazioni su pietra del III Reggimento Alpini che caratterizzavano la mulattiera che conduce al colle.

Panorama sulla Valle di Susa, con la Sacra di San Michele sullo sfondo.

Località Vertice 1950 m – Rif. Avanzà 2580 m - Cippo confine Italia-Francia 2720 m - Passo Avanzà 2538 m - Giro del Toasso Bianco -Grange Martina - Località Vertice

Le vecchie indicazioni su pietra del III Reggimento Alpini.

Dislivello: 800 m.
Tempo complessivo: 3.30 ore
Cartografia: I.G.C. 1:50000 tav. 2 Val di Lanzo e Moncenisio
Accesso: Torino-Susa-direzione valico del Moncenisio, dopo l'abitato di Giaglione, si svolta a sinistra e si imbocca la strada che conduce in Val Clarea. Dopo circa 1 km si prende a destra seguendo l’indicazione S. Chiara su strada sempre asfaltata che sale alla borgata Prà Piano 1495 m. e al forte di Santa Chiara. Da questo punto la strada diventa sterrata, ma è ancora possibile percorrerla in auto fino alla fine (4 km. circa) in località Vertice, bacino di carico dell' impianto idroelettrico a 1950 metri di quota.

Si segue la carrareccia pianeggiante che porta alle rovine delle Grange Marzo a 2014 m, presso le quali si incrocia la mulattiera che sale da Bar Cenisio e fa parte del TG (Tour del Giusalet).

Si segue quindi la bella mulattiera 582 con segni bianche e rossi e l’indicazione T.G. e, mano a mano che ci si alza lo sguardo spazia fino alla diga del Moncenisio, il Lamet e la Punta Roncia. Poco dopo la mulattiera diventa sentiero, sempre ben tracciato, che porta ai ruderi delle Grange della Vecchia a 2237 m nella piana arida e selvaggia.

La diga del Moncenisio e il Lamet.

Il sentiero procede in salita costante tra i pascoli e giunge ad un bivio a quota 2480. Si segue l’indicazione per il rifugio fino ad un’altra indicazione con la deviazione per il lago della Vecchia che conviene andare a vedere con una lieve digressione sulla destra e poi, ritornati sui propri passi, in breve si raggiunge il rifugio Avanzà, adagiato sull’ampio piazzale.

Lago della Vecchia.

La discesa si effettua prendendo il sentiero a sinistra in discesa che contorna le pendici della Punta Mulatera e del Toasso Bianco. Si scende al passo Avanzà dove torreggia il bell’omone in pietra e si prosegue con la lunga discesa sui ripidi versanti che sovrastano la val Clarea.

A quota 2170 il sentiero cambia versante e torna sulla valle Cenischia, sempre seguendo le tacche bianche e rosse sui paletti si giunge alle grange Martina che si lasciano a destra e di qui si raggiunge l’incrocio con la strada sterrata dove si è posteggiata l’auto.

Passo Avanzà.

Il cippo di confine.

La vista sulla Val Clarea.

Le rovine di Grange della Vecchia.

Da Cava Paradiso al Rifugio Stellina

Tue, 25 Jun 2024 17:18:00 GMT

Il rifugio "Stellina" spicca sulla Punta Carolei, in ambiente ancora molto selvaggio, sotto i passi di Novalesa e Marmottere che adducono all’elegante sagoma del Rocciamelone.

Fu dedicato a Giulio Bolaffi, comandante della 4ª divisione alpina GL Stellina, operante in Val di Susa e, nel dopoguerra, presidente dell'omonima società torinese di collezionismo. Il nome Stellina, dedicato alla figlia che si chiamava Stella, ricorda l'omonima divisione partigiana comandata da Giulio Bolaffi conosciuto come Aldo Laghi, che su questi monti si distinse per la lotta per i diritti di libertà, giustizia e democrazia.

Il Rifugio Stellina con sullo sfondo il Monviso.

Il rifugio è stato costruito dai volontari di Novalesa su di un costone panoramico da cui si domina tutta la Val Cenischia. L’escursione richiede un certo allenamento per lo spostamento e la lunghezza, più che per il dislivello.

La strada si snoda tra le guglie di calcescisti del Lamet, uno spesso strato formato da gessi teneri e calcari dolomitici, e attraversa diagonalmente la valle Cenischia, partendo dal basso versante del Rocciamelone per salire progressivamente al passo delle Finestre.

Calcescisti del Lamet.

Il lungo sentiero balcone offre un panorama veramente vasto su tutte le montagne della valle di Susa fino allo Chaberton e, a mano a mano che si sale, della val Chisone. Sullo sfondo ci sono il Monviso e il Pic di Rochebrune.

Il Rocciamelone, con il Lamet e la punta Tour dominano tutto il percorso sulla sinistra e il Giusalet e la cima di Bard sulla destra con lo sfondo della cresta Niblé-Ferrand.

Cippo di confine e Rocciamelone.

Cava Paradiso 2000 m - Alpe Tour 2126 m - Rifugio Stellina 2610 m

Accesso: Torino-Susa-posto dogana francese. Si prosegue per qualche centinaio di metri, si superano i tornanti della Scala e la Grand Croix e sulla destra si prende una strada sterrata che in breve conduce nei pressi della caserma dove si posteggia.
Dislivello: 800 m.
Difficoltà: T/E/EE
Tempo salita: 3.30 ore
Periodo consigliato: luglio – metà ottobre.
Cartografia: I.G.C. 1: 50.000 - f. 2, Valli di Lanzo e Moncenisio.

Dalla caserma Paradiso si prosegue a piedi per circa 7 Km, perché la strada in buone condizione è vietata alle auto in quanto parco. Verso ovest è possibile notare l'enorme sbancamento nella roccia eseguito negli anni '60 per creare il muraglione di sbarramento della diga del Moncenisio, dove era situata anche la batteria Paradiso sull'omonima altura.

Proseguendo ci si dirige su strada sterrata verso la batteria La Court e il passo delle Finestre, dove poco distante, affacciata sul pendio roccioso che volge verso il comune di Moncenisio, si trovano i resti della teleferica in caverna Ferrera - Passo delle Finestre, costruzione del 1933 percorsa da una lunga galleria nella roccia dove una grande scalinata scende per osservare a picco Moncenisio, il paese sottostante. 

Si prosegue sulla sterrata fino al bivio con l'indicazione Baracun des Chamois che si lascia a sinistra. Poi la strada scende, passa davanti all’alpe Lamet e fino all’alpe Tour perde circa 150 m di dislivello.

Alpe Lamet

Alpe Tour

Sulla destra il cippo Italia/Francia delimita il confine. Seguendo i segni si giunge ad un primo cartello che indica rif. Stellina-Alpe Tour, ma lo si ignori e si segua il secondo, poco prima dell’alpeggio.

Di qui parte il sentiero per il rif. Stellina, già visibile in lontananza, che sale nel prato contrassegnato da ometti, paletti e segni rossi. Il sentiero piega a destra in direzione di un cartello, su un colletto di sfasciumi, attraversa la forra su traccia sempre evidente, ma da effettuare con un po’ di attenzione per l’esposizione, poi compie un ampio semicerchio e riprende a salire decisamente sullo scosceso pendio culminante con lo spalto dove è stato costruito il Rifugio Stellina.

La discesa si effettua seguendo l’itinerario di salita.

Lago e Segnale del moncenisio.

Dalla diga del Moncenisio ai forti Variselle e Pattacreuse

Wed, 29 May 2024 10:12:00 GMT

L'itinerario è molto interessante perché si possono visitare due fortificazioni in un paesaggio spettacolare che, per la loro posizione strategica, non mancano di scorci suggestivi.

Il panorama è molto vasto sopra il lago del Moncenisio, contornato dalle cime della Nunda, Roncia e Lamet e tutto il crinale fino al Rocciamelone. Sul versante francese spuntano i ghiacciai della Vanoise e in primo piano il Signal du Petit Moncenis (o Punta Clairy) che, col passo della Beccia, delimitano la conca del Piccolo Moncenisio. Molto interessante è la strada che si percorre sugli ampi e regolari tornanti costruita con grande maestria dai militari italiani.

Signal du Petit Moncenis (Punta Clairy)

I Forti di Pattacreuse e Variselle

Il Forte di Pattacreuse (Ancien fort de Pattacreuse), venne costruito sulla sommità del monte Pattacroce, successivamente all'edificazione dei forti del Moncenisio, Cassa, Roncia e Varisello, per contrastare un'eventuale avanzata nemica proveniente dal colle del Piccolo Moncenisio. Lafortificazione è posta ad un'altezza tale da sovrastare tutte le altre che allora erano presenti in zona, sia dal versante italiano che da quello francese, allora completamente privo di difese stabili.

I suoi tiri potevano raggiungere il colle del Piccolo Moncenisio, il col Sollières e il colle della Beccia. Era servito dalla strada militare Gran Croce-Bivio Varisello-Pattacroce, realizzata nel 1887 al riparo dal tiro nemico. Fu costruito dal Regio Esercito Italiano nel 1891, disarmato nel 1915 e riattato negli anni 30.

La vita della batteria fu molto breve, in quanto già pochi anni dopo la sua costruzione l'esercito francese, edificando i forti Mont Froid e Petit Turra, rese alquanto vulnerabile la sua struttura: i due forti francesi, infatti, costruiti ad un'altitudine superiore, potevano distruggere con un bombardamento di poche ore l'intera batteria italiana del Pattacroce.

Per tale motivo nel 1904-1905 l'esercito italiano decise di smantellare l'armamento della batteria e trasferirlo alla Batteria Paradiso, di nuova costruzione e concezione; tuttavia il sito della batteria Pattacroce restò presidiato militarmente per il ricovero delle truppe. Al posto della batteria ottocentesca venne costruita, nell'ambito delle fortificazioni del Vallo Alpino Occidentale, una batteria in caverna, scavata sotto la batteria originaria.

A causa della sconfitta dell'Italia nella Seconda guerra mondiale, la Place du Moncenis venne ceduta alla Francia e, di conseguenza, anche la batteria, oggi in pessimo stato di conservazione.

Poco rimane se non il fossato e qualche cimelio perché il forte è mimetizzato nel terreno e la visita all'interno è molto interessante. Non bisogna però entrare da soli: le scale sono molto ripide ed i bivii sono frequenti, occorre perciò munirsi di una torcia potente.

Il forte Variselle è ancora ben conservato, nonostante le brecce causate dall'artiglieria italiana. Nel 1910 infatti venne utilizzato come bersaglio per test d'artiglieria e rivelò una struttura non più in grado di sopportare l'impatto con i nuovi proiettili. Il Forte, a struttura pentagonale, è ispirato all'architettura di Montalembert ed è la più grande opera della piazza militare del Moncenisio.

Fu realizzato tra il 1877 e il 1880, all'incirca negli stessi anni del Forte Cassa, oggi scomparso in seguito ai lavori per la realizzazione della diga, e rappresentava il cardine della difesa dell'altopiano di confine. Sorge proprio a picco sulle acque blu intenso della diga, a circa metà dell'itinerario, e vale una visita.

L'nterno del Forte di Variselle

Diga del Moncenisio 1974 m - Fort Variselle 2106 m – Ancien fort de Pattacreuse 2357 m

Dislivello: 500 m.
Difficoltà: T/E
Tempo di salita: 2-2,30 ore (+la visita ai forti).
Periodo consigliato: giugno-ottobre.
Cartografia: 1.G.C. 1: 50.000 - f. 2 - Valli di Lanzo e Moncenisio; Didier Richard 1:50.000-f.11, Vanoise massif et parc national
Accesso: Torino-Susa-frontiera del colle del Moncenisio. Si prosegue in direzione del colle e all’altezza della diga in terra si posteggia, poiche la sterrata che scende alla diga non è delle migliori, con un 4X4 si arriva alla diga in auto e si posteggia ai cartelli sotto il forte Variselle.

Dalla base della diga si sale in direzione della palazzina dell'EDF, poi si segue la sterrata e tagliando qualche tornante si arriva in breve al fort Variselle. Una volta visitato il forte, dove sono ben visibili le brecce causate dall'artiglieria italiana, si ridiscende alla diga e si prende a sinistra sulla strada militare sotto il forte Variselle.

Si ignora la deviazione a sinistra che sale al forte Malamot e si prosegue lungo il lago in falsopiano, fino ad una seconda deviazione a sinistra, da cui parte uno sterrato piuttosto sconnesso. Si risalgono i tornanti che, in modo regolare e deciso, conducono sullo spalto erboso per giungere, quasi improvvisamente, al forte di Pattacreuse e al fossato mimetizzato nell'erba.

La discesa si effettua sull'itinerario di salita.

Ancien fort de Pattacreuse

Pointe de bellecombe

La "Via rossa" (via Rùśa), una via militare alle pendici del Seguret

Mon, 20 May 2024 17:40:00 GMT

L’escursione si sviluppa in un ambiente singolare e selvaggio. La strana denominazione di “Via Rossiccia” rende giustizia alle belle guglie che sovrastano il vallone di Casse Blanches (bianca pietraia), con i suoi “Fourneaux” e i pendii delle cime Vallonetto e Séguret.

Il vallone è ben noto agli abitanti di Salbertrand per lo sfruttamento delle miniere di ferro che venne effettuato fin dopo la seconda guerra mondiale ed altrettanto conosciuto dai cacciatori perché nei suoi meandri e nelle forre laterali si raccolgono branchi di camosci e di cervi. È tanto impervio quanto redditizio, al punto che in passato si traeva vantaggio perfino dalle valanghe che venivano messe all’asta per la vendita del ghiaccio.

Questa via militare, tenuta aperta dagli Alpini fino alla Seconda guerra mondiale, in alcuni tratti è ancora stupendamente conservata, purtroppo un breve tratto esposto nella parte finale, la più spettacolare,non consente più di arrivare al colle dell’Argentera.

Da sempre franato, nel settembre 1999 il sentiero fu ripristinato nella sua forma essenziale, ma le intemperie e la mancanza di manutenzione lo hanno nuovamente distrutto. Era parte del cosiddetto “Sentiero dei 2000” costruito alla fine del secolo scorso per consentire il transito delle salmerie delle casermette e dei forti in quota da Bardonecchia a Giaglione.

GRANGE HUBERT 1837 m - “VIA RÙSA” - I GALILEI 2278 m

Dislivello: 450 m
Difficoltà: E
Tempo salita: 2 ore
Periodo consigliato: metà luglio – metà settembre
Cartografia: I.G.C. 1:50.000 f. 1-Valli di Susa, Chisone e Germanasca
Accesso: Torino-Exilles-tornanti di Serre de la Voute. All’indicazione Pramand-Mariannina Levi si devia a destra e si supera Fenils fino a un nuovo bivio per Grange della Valle. Si svolta a destra ancora e, superata la borgata Eclause, si prosegue fino alla prima sterrata a sinistra che si segue per 5 Km. circa, fino alle Grange Hubert.

Poco prima delle grange Hubert si prende il sentiero 541, a destra con segnale bianco e rosso, che sale ripido per raggiungere il vallone del Rio Geronda. Lo si segue tralasciando le tracce di sinistra che portano dentro la forra del rio.

Giunti in un ampio e dolce ripiano, invaso del rio Geronda, chiamato Clot du Vallon, dove non crescono alberi per le frequenti valanghe, con tracce di sentiero si raggiunge l’ampia mulattiera che proviene da destra dalla caserma di Casses Blanches e si collega alla Via Rossa a quota 2480.

Il vallone del Rio Geronda.

Si tiene la sinistra e si entra nel vallone del rio Secco seguendo i tornanti regolari che conducono alla lapide di un soldato, Tabarrini Clemente, di 21 anni, che nel 1897, mentre lavorava con altri soldati proprio costruendo questa strada, morì “a causa di un grosso masso, staccatosi dalla parete soprastante al luogo dove stava lavorando" che lo ridusse "all’istante cadavere”. Così risulta dagli archivi della Parrocchia e del Comune di Salbertrand.

Finalmente giunti all’ultimo tratto, il più aereo e interessante, a quota 2778 (si faccia attenzione ai branchi di camosci e di stambecchi e a non lasciarsi intralciare dallo zaino nelle pareti), con precauzione sullo stretto sentiero proprio sotto un dente di roccia giallastra, chiamata “i Galilei” ci si arrestaproprio sotto le belle guglie calcaree, perché proseguire sarebbe troppo pericoloso.

Questo sentiero un tempo conduceva ad una larga mulattiera, caratterizzata da bei paracarri in pietra, che si collegava con il colle dell’Argentera a 2796 m, di poco al di sotto le cime del Seguret, ma le valanghe e le piogge l’hanno distrutta ed è molto pericolosa.

È un vero peccato fermarsi lì, anche se l’ambiente è davvero spettacolare e misterioso.

La discesa si effettua seguendo l’itinerario di salita.

Da Bar alla diga del Moncenisio, passando per i laghi Arpone e Roterel

Thu, 09 May 2024 09:32:00 GMT

DISLIVELLO: +480 m circa
PARTENZA: Fontana di Bar Cenisio 1480 m
ALTEZZA MAX: Lac Roterel 1930 m
LUNGHEZZA: 10 km circa A/R
TEMPO SALITA: 2 h circa (3 h 30 m in totale)
DIFFICOLTÀ: T/E
INDICAZIONI STRADALI: Da Susa percorrere la SS25 per raggiungere Giaglione e proseguire sulla statale del Moncenisio fino all'abitato di Bar Cenisio dove si può parcheggiare in prossimità di una fontana vicino al ponte sulla statale.

Bar Cenisio

La partenza del sentiero

Parcheggiata l’auto si segue il cartello indicante le Grange Arpone che si inerpica tra le case. Quando l’asfalto termina in località Fond du Bar e percorso un bel pianoro nei pressi di una grotta si supera una prima pietraia un po’ ostica stando attenti alle indicazioni biancorosse sulle rocce. Da qui sale un ripido sentiero che attraversa pietraie e pareti rocciose.

Ci sono due passaggi "impegnativi", con gradini di acciaio e cavo (tipo ferrata). Si scollina dopo circa un’ora di camminata e dopo pochi minuti si raggiunge l’ampio pianoro della Grangia d’Arpone dopo troviamo alcune baite e il piccolo Lago d’Arpon (1821 m), dominato dalla Cima di Bard e di fronte, imponente, la vetta del Rocciamelone, il Monte Giusalet e Punta Lamet.

Il lago che è una riserva di pesca sportiva si trova appena prima del confine Italia-Francia.

Il lago Arpone...

...e la sua diga

Poco dopo il lago il sentiero entra in territorio francese e diventa una sterrata militare lastricata molto ben segnata e dopo aver piegato sulla sinistra, la strada prende quota prima con un'ampia curva sulla destra e poi con quattro strettissimi tornantini.

Dopo circa 40 min si passa raggiunge un primo laghetto e subito dopo il Lac Roterel (1930 m). Superati i due laghetti (che restano gelati a lungo anche in primavera) si arriva su un colletto panoramico che permette di intravedere in lontananza la diga del Moncenisio (ma non il lago) e i monti della val Cenis.

Se si vuole prolungare l'escursione, proseguendo ancora per circa 1h e 30 min si giunge al Forte Varisello nei pressi del Lago del Moncenisio.

Se non si vuole arrivare alla diga, per il ritorno a Bar Cenisio ritornati al Lago Arpone imboccare la strada sterrata in discesa che con una facile passeggiata (quasi interamente nel bosco di larici) lunga circa 3 km raggiunge la SS 25 prima di un casotto bianco malconcio e da qui l’abitato di Bar Cenisio.

Il Lac Roterel e l'itinerario dell'escursione

Gli affreschi di Jouvenceaux e un’escursione a Notre Dame des Broussailles

Wed, 27 Mar 2024 11:47:00 GMT

L'escursione si sviluppa a mezzacosta sul versante destro della valle della Piccola Dora, fino a pervenire allo spuntone su cui emerge la cappellina di Notre Dame des Brussailles, nome alquanto significativo (broussailles= sterpi, sterpaglie, ma anche rododendri) poiché l'ultima parte del percorso ha un sottobosco cespuglioso.

L'itinerario ha inizio dalla piazzetta della cappella di Sant'Antonio ben inserita nel vecchio borgo di Jouvenceaux, tanto che pare studiata armonicamente nel suo interno. Conserva affreschi cinquecenteschi sul Giudizio Universale, San Cristoforo e Sant'Antonio abate, da cui proviene lo stesso motivo delle cappelle raffiguranti i vizi e le virtù: una concezione del Cristianesimo che destina l'anima ad essere condannata alle pene eterne dell'inferno o destinata alla perfetta ed eterna felicità.

I motivi dell'Annunciazione e di San Cristoforo, dipinto a mezzo busto, sono comuni anche alla cappella di San Sisto di Melezet e alla chiesa di Vallouise.

Più vicina alla povera gente è la figura di Sant'Antonio, attorniato dai malati, con il campanello della questua e il bastone a "tau", simbolo che ritroviamo spesso nelle chiese del Delfinato dove gli Antoniani hanno operato.

Jouvenceaux 1382 m - Tachier 1662 m - Malafosse alta 1813 m - Notre Dame des Broussailles 2327 m

Dislivello: 945 m
Difficoltà: E
Tempo salita: 3 ore
Periodo consigliato: giugno e settembre-ottobre
Cartografia: IGC f. 1, Valli di Susa, Chisone e Germanasca
Accesso: Torino-Susa-Oulx. Si prosegue per Sauze d'Oulx e, a Jouvenceaux, si entra nell'abitato a destra nei pressi di una bella fontana con lo stemma mitrato degli abitanti di Oulx, nei pressi della cappella di Sant'Antonio.

La cappella si trova proprio sul crocevia della strada lastricata che conduce a Tachier, nei pressi di una fontana delfinale riconoscibile dagli stemmi incisi sulla pietra. Si segue la strada che passa davanti alla cappella, la si percorre fino alla fine dell'abitato con baite ben ristrutturate e si attraversa un ponticello di legno.

Qui ha inizio la mulattiera abbastanza ampia, ma molto ripida. Dopo aver superato due cappelline bianche, una sulla destra e un'altra più in alto a sinistra, si perviene a Tachier 1662 m. Il villaggio sorge a balconata sulla parte della valle che va da Oulx a Cesana, di fronte alle frazioni di Pierre Menaud e Vazon più felicemente esposte.

La strada che proviene da Sauze d'Oulx prosegue in falsopiano nel lariceto fino alla cappellina di San Bernardo a Malafosse alta. Superata la cappellina si prende la mulattiera che sale ripida a sinistra. Non si prosegue lungo gli impianti, ma si segue la traccia che a tratti scompare in direzione della croce e della cappella di Notre Dame des Brussailles, dopo aver attraversato a mezzacosta in salita ampi pascoli solcati ora solo più da piste da sci.

Dalla cima il panorama ripaga la fatica poiché la cappella sorge su uno sperone della strada che sale da Sportinia e guarda tutta la valle: a nord il gruppo d'Ambin, a ovest la Clotesse e lo Chaberton, a est il crinale dell'Assietta, alle spalle il Fraiteve, sotto la capanna Kind, costruita nel 1912 e ristrutturata nel 1952 a ricordo di chi introdusse lo sci sulle montagne valsusine.

La discesa si effettua seguendo l’itinerario di salita.

Particolari degli affreschi di Jouvenceaux.

Una visita a Briançon e al Fort des Salettes

Thu, 14 Mar 2024 11:43:00 GMT

Briançon riserva tanti e tali monumenti da vedere che ogni visitatore si potrà dilungare a piacimento su diversi aspetti della vita e della cultura di questa città. L'itinerario qui descritto privilegia le costruzioni militari più significative poiché Briançon, per la sua posizione di controllo strategico, è la città fortificata più alta di Francia e come tale resta un esempio unico in tutto il Delfinato. È edificata sulla soglia glaciale e con la gola di raccordo attraversata dal ponte d’Asfeld è testimone della storia geologica di decine di migliaia di anni della regione.

Briançon Vauban 1326 m - Fort des Salettes 1470 m

Dislivello: 150 m

Difficoltà: T

Tempo complessivo: 1 giorno

Periodo consigliato: tutto l'anno

Cartografia: Plan de Briançon (il foglio è reperibile all'Ufficio del Turismo di Briançon)

Accesso: Torino-Susa-Oulx-Monginevro-Briançon, si parcheggia l'auto agli Champs de Mars. Si sale dalla fontana a destra della piazza, su strada asfaltata e al primo bivio si prende a destra oltre la sbarra, il forte è ben visibile sul terrazzamento glaciale.

Dopo aver dato uno sguardo d'insieme all'esterno del castello e del suo fossato si entra in Briançon attraverso la Porte de Pignerol, progettata da Vauban, e si passa sotto un arco di pietra ricostruito nel 1800. L'entrata della città si scopre solo dopo avere oltrepassato la costruzione del corpo di guardia. Un altro ponte attraversa il fossato; la porta si apre in un muro molto spesso che costituiva una specie di scudo per mascherare le case che sorgono ai lati della Grande Garguille.

Porte de Pignerol.

Il frontespizio in pietra è costituito da due pilastri dorici di ordine militare che spiccano su alcuni divisori e che coronano un frontone triangolare. Questo motivo molto sobrio designa lo schema di tutte le porte di piazzaforte, mentre il passaggio era chiuso da massicci battenti in legno chiodato.

Di qui ha inizio la Grande Garguille, la via principale di Briançon Vauban, costruita nel 1345. È una ramificazione della Bealera Nuova, o Canale della città, che raccoglieva le acque della Guisane a Villeneuve e le canalizzava a Briançon. Questo canale attraversa i bastioni vicino alla Porta di Pignerol, percorre la Grande Garguille a cielo aperto fino alla place Médecin Général Blanchard e va a gettarsi ai piedi della Durance. Il canaletto, come la Petit Garguille, serviva per la lotta agli incendi.

A destra si trova l'Office du Tourisme, che potrà fornire cartine per la visita. A sinistra si sale invece la rampa che porta al Cammino di Ronda superiore. Una breve sosta alla polveriera con il Museo delle miniere del Brianzonese e si prosegue fino alla statua della Grande Francia di Bourdelle.

Pont d'Asfeld.

Di qui, in discesa, si esce dalla Porta della Durance per dare uno sguardo al Pont d'Asfeld, costruito dal marchese d'Asfeld nel 1729 per collegare la città con i forti des Têtes, du Randouillet, de la Croix de Bretagne e della Grande Maye. L'apertura dell'arco è di 38,60 m e l'altezza è di 55,44 m e si impiegarono due anni per la sua costruzione. La data del 1734, scritta sulla placca di bronzo dell'obelisco, corrisponde senza dubbio alla cerimonia ufficiale di inaugurazione.

Dopo essere rientrati in città si raggiunge la place Mèdecin Général Blanchard da dove si può risalire la "Grande Garguille". Questa via così particolare, caratterizzata dalla canaletta di scolo, simile a quella che ancora scorre a Exilles e a Cesana, riserva alcune sorprese. Al n. 64 è visibile il bel portale stile Luigi XIV, costruito nel 1714, dell'antico ospedale dove risiedette papa Pio VI in esilio nel 1799.

Con una breve digressione a destra si potrà visitare l'antica chiesa dei Cordellièrs, dove in occasione dei restauri sono stati ritrovati numerosi scheletri sepolti a strati. Il convento, costruito nel 1378 e diventato ora sede del nuovo municipio di Briançon, apparteneva inizialmente ai francescani, ordine che esercitò grande influenza sulla popolazione. Fu trasformato in ospedale militare alla fine del 1700, e durante la Rivoluzione servì da magazzino per l'artiglieria. Nel 1814 l'edificio fu raso al suolo e tra il 1828 e il 1831 vi fu edificato il nuovo ospedale. La chiesa è a navata unica, con volta ad ogiva; le volte sono scolpite e rappresentano l'agnello pasquale e lo stemma dei Delfini.

Ritornati sulla Grande Garguille si prosegue in salita e si arriva, a destra, alla Piazza d'Armi, dove Vauban fece scavare un pozzo che, in caso di assedio, assicurasse comunque il rifornimento idrico. Sul lato nord si trova la Casa del Re, dove alloggiavano i funzionari di Stato, la cui facciata è ornata da due meridiane, abitudine architettonica molto diffusa nel Delfinato. Più in alto, all'incrocio, una bella fontana rinascimentale porta il nome di Francesco I.

Terminata la Grande Gargouille, all'Office du Tourisme si svolta a sinistra per la Collegiata Notre-Dame et Saint Nicolas. Questa chiesa fu consacrata il 6 ottobre del 1726 in sostituzione della parrocchiale, situata sulla strada di Grenoble e soppressa nel 1692 per ragioni militari poiché si ergeva sul pendio della città e poteva dunque fornire all'assediante un riparo eccellente. Fu minata e rasa al suolo, e i due leoni di marmo che sorreggevano le colonne sono custoditi ora nella chiesa dei Cordelliers, dove appunto si trasferì il servizio parrocchiale.

Nel 1700, su richiesta del console del re, si decise di costruire una nuova parrocchia all'interno della cinta muraria, che nel 1746 ottenne il titolo di Collegiata rispondendo alle richieste precise di Vauban.

L'interno ad ampie navate conserva un altare Luigi XV e al fondo del transetto, sulla destra, due dipinti sono degni di rilievo: la Vergine e San Nicola, protettore di Briançon, e L'imbarco di San Luigi (Luigi IX) da Aigues-Mortes, dipinto questo proveniente dalla cappella del forte des Têtes.

Per terminare la visita, una breve sosta in Place du Temple per ammirare il vecchio municipio costruito nel decennio 1703-1713 e la Maison du Temple con il motto dell'abbazia di Oulx «Cherches et vos troveres. 1575» (nel nostro caso più adatto che mai).

Si scende quindi alla “Petite Gargouille” fino alla Porte d'Embrun, e risalendo il Petit Chemin de Ronde si perviene alla Porte de Pignerol dopo aver dato uno sguardo alla valle della Durance e della Guisane con i suoi splendidi ghiacciai.

Fort des Salettes.

Tornati al piazzale si attraversa la N 94 e all'indicazione “Chemin des Salettes” si percorre la strada che in forte salita perviene alla ridotta des Salettes a quota 1470, fatta costruire da Vauban nel 1709 per impedire al nemico di occupare un punto strategico da dove colpire la città.

Si tratta di una grossa torre quadrata e bassa, coperta da un tetto piramidale in ardesia, circondata da un fossato e accessibile solo da un ponte levatoio; il bordo esterno era affiancato da una galleria tagliata nella roccia da dove le feritoie permettevano di spaziare sui quattro segmenti del fossato. Questa galleria si raggiunge con un passaggio sotterraneo ricostruito nel 1845; nel punto più protetto si trova la polveriera con la volta spessa a prova dei grossi calibri dell'epoca.

Da non dimenticare inoltre di visitare la nuova Place des Escartons in Briançon St. Catherine.